View Full Version : دروس في التصوير
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وهذي الدرس الأول في التصوير الفوتوغرافي والتعريف بالكاميرا أنشاء الله يكون خفيف ومفهوم ..
تفضل أخي muslim_musawi
جوابي لك حبوبه زنوبياعلى سؤالك والجميع أيضاً..
معنى التصوير الفوتوغرافي :هو فن تشكيلي ضوئي بواسطة الضوء والكاميرا...
فتحة العدسة :
هي الفتحة التي يدخل من خلالها الضوء الى الفلم وتكون صغيره أوكبيره
فالفتحه رقم 38 هي أصغر فتحة عدسه و 4 أو5.6 هي أكبر فتحة عدسة يعني كلما صغر الرقم زادت فتحة العدسه
أنواع فتحة العدسة :
1_ حاجز قماشي بها قطعة من المعدن أو البلاستك
2_ حاجز عبارة عن شفرات
سرعة الغالق :
هو الحاجز (( الستار المعدني )) الذي يحجز الضوء عن الدخول الى الفلم ... يحدد دخول الضوء الى الفلم وسرعته تقاس بالثانيه ..
العوامل المؤثرة في التعريض :1_ حساسية الفلم ISO نراها على الأفلام منها 100 , 200 , 400 , 600 وكل ماكبر الرقم قلت الحاجه الى الفلاش وسرعة الغالق فمثلاً 100 نستخدمها بحياتنا اليومية وإيضاً200 هذه تفيدنا في تصوير المناسبات :D أما 600 فيستخدم لتصويرالأشياء الرياضيه لتتضح الصوره يعني الشي السريع ينفع بيه هذه الفلم اللي حساسيته القويه مثل كرة القدم ركوب الخيل والسباحه الرمي ....
2_ سرعة الغالق
3_ فتحة العدسه
بالتوفيق للجميع
نسألكم الدعاء
hadia
كل عام وأنت بصحة وسلامة ، والله يعودنا وجميع المؤمنين على هذه الليلة المباركة ..
شكرا لأستجابتك حبيبتي بشرح مصطلحات التصوير ..
هناك سؤال :
هل المعلومات التي ذكرتيها هي لجميع انواع الكاميرات أم أنواع محددة ..
وماهي أفضل الكاميرات لديك ( ماعليه سوي دعاية للشركة :p )
طلع مو سؤال واحد :p
حورية القطيف
09-02-2004, 03:53
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
كل عــــــــــــــــــــام وأنتوا بخير ...
معلومات حلوة .. تسلمين أختي ...
:) على فكرة أنا مصورة ... :) :D ..
سلاااااااااااااامي ...
أختي هنالك الكثير من أنواع الكاميرات فهي متعدده مثل نيكون ومنولتا وكانون هذه أهم الشركات التي تصنع الكاميرات وفوجي سوني والكثير الكثير سألخصه لك في حلقة قادمه :D
منولتا بحكم تجربتي لها والنيكون أفضل شي السوني بس موخبراء بالكاميرات لتصوير اللي احتاجه أني يعني في الفن او الدروس ..
لأنه طويل وماراح يخلص الكلام أذا من عندي:D
وأليك هذا الحديث بحثت لك عنها مختصر..
كاميرات القياس 35مم التي نستخدمها في حياتنا اليوميه..
*********************
تقسم آلات التصوير في هذه المجموعة إلى ثرث فئات رئيسية: الفئة الأولى- الكاميرات المدمجة الأوتوماتيكية (Point & Shot Cameras) وهي الأكثر شيوعاً. الفئة الثانية- الكاميرات أحادية العدسة العاكسة (SLR) وسوف نسميها لاحقاً كاميرات مرآتية. الفئة الثالثة- كاميرات محدد المجال (Range-finder Cameras).
كاميرات محدد المجال الحديثة إختلفت كلياً عن النماذج الأقدم, ومن ذلك على سبيل المثال, امكانية تغيير العدسة والتي لم تكن متاحة سابقاً. بعض كاميرات محدد المجال الحديثة توفر نظام تركيز بؤري أوتوماتيكي بالإضافة إلى نظام قياس التعريض الآلي وبدقة عالية.
ولأن كاميرات محدد المجال لا تتضمن مرآة عاكسة, فقد أفادت هذه الميزة في تخفيف الصوت المنبعث عند إطلاق الغالق بدرجة كبيرة جداً حتى أصبحت هذه الكاميرات تعرف بالكاميرات الصامتة, وكذلك في تضييق الفتحة العاملة للعدسة وهو ما أدى بدوره إلى تسهيل صناعة هذه العدسات مع المحافظة على النوعية العالية للصور.
كاميرا محدد المجال Leica M6
http://www.foto-master.com/data/reports/buyingCamera/images/leicaM6.jpg
معظم كاميرات محدد المجال مرتفعة الثمن (1500 - 2500 دولار) وهي موجهة للمصورين المحترفين. وتتميز هذه الكاميرات بهيكل قوي ومتين وبصريات فائقة النوعية وخير مثال على هذه الفئة: الكاميرات التي تنتجها لايكا وكونتاكس. من هنا أرى أن الخيار أمام هواة التصوير يكون في الغالب ما بين الكاميرات المدمجة والكاميرات المرآتية.
الكاميرات المدمجة الجيدة تتضمن عناصر وتقنيات حديثة ومتطورة. مما يجعلها مرتفعة الثمن. طبعاً هذه الكلام لا ينطبق على الكاميرات المدمجة الرخيصة (حوالي 30 دولار), والتي تملك عدسة بلاستيكية تعمل على تشويه أطراف الصورة, وزيادة التشويش في الصورة ككل.
http://www.foto-master.com/data/reports/buyingCamera/images/Compact.gif
كاميرا مدمجة مع عدسة زووم واسعة المجال
كاميرا أحادية العدسة العاكسة (SLR)
http://www.foto-master.com/data/reports/buyingCamera/images/slr.gif
من وجهة نظر, فإن الحدود بين الكاميرات المدمجة والمرآتية تبدو ضيقة جداً في يومنا هذا. على سبيل المثال, الكاميرا المرآتية Olympus IS-200 والتي تملك عدسة زووم مبيتة, وبالنظر إلى معاملات عديدة نجدها أقرب إلى الكاميرات المدمجة باهظة الثمن مثل Minolta Riva Zoom 140EX. معظم الكاميرات المرآتية الحديثة (باستثناء الاحترافية منها) تتضمن أنظمة أوتوماتيكية ومبرمجة تسمح بالعمل أقرب ما يكون إلى نظام "صوّب وصوّر" الذي يميز الكاميرات المدمجة. وحقيقة أخرى, أن بعض الكاميرات المدمجة ذات النوعية الجيدة أغلى من نظيرتها من الكاميرات المرآتية. كذلك فإن الاعتقاد بأن الكاميرات المدمجة لا تسمح للمصور بالتدخل في عملية الالتقاط ليس صحيحاً تماماً. من المؤكد أن الكاميرات المدمجة لا تسمح للمصور باختيار سرعة الغالق أو فتحة العدسة, إلا أن هذه الكاميرات تملك دقة في القياس تجعل الخطأ شبه مستحيل, كذلك فإن معظمها يملك وسيلة لإدخال تصحيح على قيمة التعريض. وهو ما يعتبر أكثر من كافٍ للحصول على لقطات جيدة حتى في الظروف الصعبة.
ومن وجهة نظر ثانية, فإن هناك فروق شاسعة ما بين الكاميرات المدمجة والمرآتية. أهم هذه الفروق على الإطلاق: إمكانية تغيير العدسات ووضع الكاميرا في نظام التعريض اليدوي, الذي يسمح باختيار سرعة الغالق وفتحة العدسة. كذلك فإن الكاميرات المرآتية تسمح باستخدام مصادر إضاءة أخرى غير الفلاش المدمج. وهذا يعني أن الكاميرات المرآتية توفر مجالاً للمناورة عند الالتقاط, أوسع بكثير مما هو عليه الحال مع الكاميرات المدمجة. هذا الأمر يملك أهمية قصوى لمن يسعى للإبداع في مجال التصوير. لذا فإن خيار الكاميرا المدمجة لا يبدو مجدياً أيضاً. ولهذا السبب نجد أن معظم هواة التصوير يميلون إلى اختيار كاميرا مرآتية ويفضلونها على غيرها من الأنواع. لذا سوف نتوقف ملياً عند هذا النوع من الكاميرات وهذا يشمل العدسات والملحقات الأخرى.
إن انتاج معدات التصوير الجيدة وبغض النظر عن فئتها, عملية تتطلب مستوى تصنيع عالي وتقنيات حديثة ومتقدمة. وصناعة الكاميرات المدمجة الجيدة لا يقل بمستواه التقني عن صناعة الكاميرات المرآتية. لذا فإن نطاق الشركات التي تسترعي اهتمامنا محدود جداً.
إن شراء كاميرا من أحد المنتجين المعروفين يقلل بشكل كبير من احتمالية الوقوع في سوء التقدير. وفي الوقت الراهن فإن معظم الكاميرات الجيدة المتوفرة بالأسواق هي من انتاج واحدة من الشركات اليابانية الخمس العملاقة في هذا المجال ونقصد بذلك كانون ونيكون ومينولتا وأوليمبوس وبنتاكس. وإذا توسعنا قليلاً يمكن ضم شركات أخرى أهمها: كوسيرا (المنتجة لكاميرات ياشيكا وكونتاكس) وفوجي وكونيكا وريكو. جميع هذه الشركات تمارس تصنيع الكاميرات منذ عشرات السنين وبعضها يتجاوز الخمسين عاماً. الجانب الأكثر أهمية أن هذه الشركات تنتج كاميرات من جميع الفئات تقريباً وتشكيلتها ترضي معظم الأذواق. على سبيل المثال, بنتاكس تنتج كاميرات مدمجة من نوع "صوّب وصوّر" بالإضافة إلى الكاميرات المرآتية وكاميرات البنية المتوسطة. فوجي تنتج كاميرات مدمجة APS و 35مم, كاميرات البنية المتوسطة الأوتوماتيكية GA645 والاحترافية GX680 والكاميرا البانورامية الشهيرة GX617 بالإضافة إلى شريحة واسعة من الكاميرات الرقمية في مقدمتها الكاميرا المرآتية S2Pro.
جودة الصور الملتقطة بأي كاميرا تعتمد على عدد من العوامل الرئيسية: أولاً- جودة العدسات؛ ثانياً- دقة قياس التعريض؛ ثالثاً- دقة الضبط البؤري. بالإضافة إلى هذه العوامل يجب الالتفات إلى سهولة استعمال الكاميرا وموثوقيتها وديمومتها (العمر الافتراضي للكاميرا). إن كل من هذه العناصر يحمل نفس الدرجة من الأهمية, فمثلاً, إذا كانت الكاميرا غير موفقة في قياس التعريض بدقة, أو ضبط التركيز البؤري المثالي, فإن العدسات لوحدها لا يمكنها صنع لقطة ناجحة.
تروج في الأسواق كاميرات مشبعة بوظائف عديدة. غير أن اختيار الكاميرا إعتماداً على عدد الوظائف والأنظمة المبيتة أمرٌ غير مبرر على الإطلاق, ذلك أنه في معظم الأحيان, ينسى المصور اللجوء إلى هذه الوظائف في الوقت المناسب, وتبقى عديمة الفائدة كل الوقت.
بالتوفيق للجميع0
تسلمي يا hadia على هذا الموضوع المهم جدا لهواة التصوير ,
بسأل سؤال :
ذكرتي ثلاثة انواع من أنواع الكاميرات :
تقسم آلات التصوير في هذه المجموعة إلى ثرث فئات رئيسية: الفئة الأولى- الكاميرات المدمجة الأوتوماتيكية (Point & Shot Cameras) وهي الأكثر شيوعاً. الفئة الثانية- الكاميرات أحادية العدسة العاكسة (SLR) وسوف نسميها لاحقاً كاميرات مرآتية. الفئة الثالثة- كاميرات محدد المجال (Range-finder Cameras).
وذكرت ان النوعين الأوليين أفضل للهواة ، كما ذكرتي أشهر الماركات ..
سؤالي
هل الكاميرات المدمجة والمرآتية ، معروفة بهذه التسمية في السوق أم باسم الماركة التي تتبعها ، وكيف نعرف ذلك ؟
هل الكاميرات المدمجة والمرآتية ، معروفة بهذه التسمية في السوق أم باسم الماركة التي تتبعها ، وكيف نعرف ذلك ؟
تختلف أختي العزيزه كلاً على حدى وهذا شرح مفصل وأنشاء الله الجميع يستفيد :o..
الكاميرات المدمجة Compact Cameras
- العدسات.
تستعمل في الكاميرات المدمجة ثلاث أنواع من العدسات: العدسات ثابتة البعد البؤري Fixed focal length ؛ والعسات متغيرة البعد البؤري (عدسات زووم) Vary focal length ؛ والعدسات ثنائية البعد البؤري Discreet focal length.
العدسات ثنائية البعد البؤري قليلة جداً وتتوفر مع بعض الكاميرات المدمجة, على سبيل المثال, كاميرا Canon BF Twin تأتي بعدسة ببعدين بؤريين (38مم و 80مم) وهذا يعني أنه يمكن التصوير فقط باستعمال البعد البؤري (38مم) أو باستعمال البعد البؤري (80مم).
نوعية العدسة المستعملة- أحد العوامل الرئيسية المؤثرة على سعر وجودة الكاميرا المدمجة. وعلى العموم يمكن تقييم نوعية الكاميرا بالإعتماد على العدسة المصاحبة لها. باقي العوامل في العادة تكون من نفس مستوى العدسة. ولكن علينا التذكير أن هذا الحديث يدور حول منتجات الشركات الرائدة في السوق ذات التقاليد العريقة, ولا يمت بصلة إلى منتجات الشركات الثانوية.
عند الحديث عن الكاميرات المدمجة مع عدسة ببعد بؤري ثابت, فإن الأمر في الغالب يتعلق بالعدسات ذات البعد البؤري 28- 35 مم وفتحة عدسة قصوى (Maximum Aperture) تتراوح ما بين 2.8 و 5.6 . الأبعاد البؤرية المذكورة تقترن في الغالب بمعوقات جمة مثل عدم القدرة على التصوير بتجسيم عالي, وإستحالة التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة بدون فلاش.
يمكن فرز الكاميرات المدمجة ذات العدسة الثابتة إلى ثلاث فئات:
الأولى- الكاميرات الرخيصة من المستوى الابتدائي (حوالي 35 دولار) مثل Minolta 10BF وتكون العدسة المصاحبة من مستوى 35مم بفتحة قصوى 4.5 أو 5.6 وتركيز حر (Free Focus) أو بضبط بؤري أوتوماتيكي بسيط. وتفوق الخسارة الناتجة عن سوء النتائج وضياع اللقطات المهمة, الوفر المتحقق في سعر هذه الكاميرات لذا فإن اختيار كاميرا من هذه الفئة أمرٌ غير مقنع أو مبرر خاصة لهواة التصوير.
الفئة الثانية- الكاميرات المدمجة في النطاق السعري (150- 200دولار) مثل: Olympus MJU-II , Pentax Espio Mini , Yashica T5 بعدسة من Carl Zeiss . هذه الكاميرات تتمتع بعدسة ثابتة ذات جودة عالية ببعد بؤري 35مم وفتحة قصوى 2.8 أو 3.5 وأتمتة رفيعة المستوى تسمح بالحصول على لقطات جيدة.
الفئة الثالثة- الكاميرات المدمجة غالية الثمن (حوالي 1000 دولار) مثل: Contax T2 بعدسة Carl Zeiss Sonnar T*38mm f/2.8 , وكذلك Leica Minilux بعدسة Leica Summarit 40mm f/2,4 و (Minolta TC-1 (Minolta G-Rokkor 28mm f/3.5 و ( Nikon 28Ti (Nikkor 28mm f/2.8 .
تصنع هذه الكاميرات في العادة لتلبية احتياجات المصورين المحترفين, الذين يتطلب عملهم كاميرا موثوقة بمقاييس صغيرة لا تخذلهم حتى في أصعب الظروف. وتستخدم في تصنيعها أفضل المواد وأمثل الحلول التقنية, مما يثمر عن نتائج فائقة الروعة والإتقان. يجدر الذكر أن هناك مجموعة من الكاميرات الأرخص ثمناً ولكنها في نفس المستوى التقني العالي (تقريباً) مثل: Leica Mini 3 و Konica Hexar .
http://www.foto-master.com/data/reports/buyingCamera/images/konHexar.gif
Konica Hexar
الكاميرات المدمجة بعدسة زووم يمكن أيضاً تصنيفها إلى فئتين:
الأولى- كاميرات النطاق السعري المتوسط وهي الكاميرات التي تملك عدسة زووم بأبعاد بؤرية محدودة (35- 70 مم , 35- 80 مم), الثانية- الكاميرات المدمجة الأغلى ثمناً والتي تملك عدسة زووم بأبعاد بؤرية أوسع مثل: 38- 135 مم أو 38- 140 مم. وإلى هذه الفئة أيضاً يمكن ضم الكاميرات الجديدة من لايكا وكونتاكس: (Leica Minilux Zoom (Vario-Elmar 35-70mm f/3.5-6.5 و (Contax TVS (Carl Zeiss Vario-Sonnar T*28-56mm f/3.5-5.6 .
عدسات الزووم تتمتع بالمرونة والشمولية مقارنةً مع العدسات الثابتة, ولكنها تعاني من مشكلة جدية واحدة على الأقل- هذه المشكلة تتعلق في ضرورة وضع العدسة ذات التركيب البصري المعقد في الحجم الصغير للكاميرا المدمجة. ورغم تطور التقنية الحديثة بشكل كبير, إلا أن هذه المشكلة لم تحل بعد بالشكل المطلوب. ولهذا السبب لم تتمكن الشركات من تقديم عدسة زووم بقوة ضوئية عالية (فتحة قصوى واسعة نسبياً), وكذلك بقيت جودة هذه العدسات متدنية جداً مقارنة مع عدسات البعد البؤري الثابت.
في الواقع, فإن معظم عدسات الزووم للكاميرات المدمجة تملك فتحة قصوى (Maximum Aperture) لا تقل عن f/7 في الحد الأعلى للبعد البؤري, ويترتب على هذا الأمر قيود إن كان في موضوع عمق الميدان (http://www.foto-master.com/data/techniques/dof/dof1.htm)الذي يصبح خارج السيطرة نظراً لإعتماده على التحكم في فتحة العدسة , أو في التصوير في ظل ظروف إضاءة متدنية حيث يلزم في هذه الحالة استعمال أفلام الحساسية العالية (آيزو 400 أو آيزو 800).
- قياس التعريض.
كثيراً ما نسمع أن الأفلام الحديثة تملك سماحية عالية (Latitude) ويمكنها معالجة أخطاء التعريض. غير أن هذه المقولة صحيحة جزئياً وليس بالكامل.
أولاً- لأن الشركات عند تصنيعها للأفلام لا تلتفت كثيراً إلى أخطاء التعريض وإنما تركز على النطاق الأقصى لمستويات السطوع, وثانياً- لأن الخصائص النوعية (الحبيبات الناعمة و السماحية العالية والنقل اللوني الدقيق) للأفلام الحديثة تتحقق فقط عند التعريض الصحيح تماماً.
الكاميرات المرآتية تتمتع بأجهزة قياس تعريض من نوع TTL ذات الدقة العالية, بالإضافة إلى عدد من أنظمة قياس التعريض (المركزي والموضعي والمصفوفي متعدد المناطق...الخ) وكذلك إمكانية التدخل في تصحيح التعريض, إي أنها تملك جميع الوسائل اللازمة للحصول على تعريض صحيح. الأمر يختلف مع الكاميرات المدمجة, حيث أن الأمر منوط فقط بالقياس الأوتوماتيكي. وإن كانت معظم الأنظمة الأوتوماتيكية في الكاميرات المدمجة الحديثة تتمتع بدرجة من الدقة والمصداقية, إلا أن هذا الأمر مقتصر على التصوير في الظروف المثالية, أما في ظروف الإضاءة الصعبة فإن هذه الأنظمة كثيراً ما تفشل في تحديد التعريض الصحيح. ولا بد حينها من إجراء تصحيح يدوي على قيم التعريض.
بعض الكاميرات المدمجة توفر إمكانية تثبيت (قفل) قيمة التعريض (AE-Lock), وهذا يعني إجراء القياس وتثبيته ومن ثم تكوين الكادر. وهناك قلة من الكاميرات المدمجة من المستوى العالي تسمح بإجراء تصحيح على قيمة التعريض المحدد أوتوماتيكياً, أو إجراء قياس موضعي للجزء الأهم في الكادر. وعليكم الإنتباه إلى كل هذه الأمور عند إختيار الكاميرا.
بالإضافة إلى إجراء القياس الدقيق للتعريض, يتوجب على الكاميرا تنفيذ هذا القياس واقعياً وبشكل صحيح. لهذا الغرض يلزم الكاميرا معرفة حساسية الفيلم المستخدم (Sensitivity) , والقدرة على تغيير سرعة الغالق Shutter speed أو فتحة العدسة Aperture. الكاميرات المدمجة البسيطة معيرة على استخدام نفس الحساسية من الأفلام وفي العادة تكون حساسية 200 آيزو, بالإضافة إلى سرعة غالق واحدة وفتحة عدسة ثابتة. هذه الكاميرات لا تتيح الحصول على نتائج مقبولة. يستحسن أن تكون الكاميرا قادرة على التعامل (سواء يدوياً أو عن طريق DX-Code ) مع عدد من حساسيات الأفلام. الكاميرات المتوسطة تملك نطاق ضيق للحساسيات (100 و 200 و 400 آيزو) بينما تملك الكاميرات الأجود نطاقاً أوسع (100, 200, 400, 800, 1600 و 3200 آيزو). كذلك فإن الكاميرات المدمجة المتوسطة المستوى تملك قيمتين لسرعات الغالق, في حين أن الكاميرات الأفضل تملك نطاقاً للسرعات يمتد من ثانية واحدة إلى 1/400 جزء من الثانية.
- الضبط البؤري.
عند التصوير باستعمال الكاميرات المرآتية, فإن المصور من خلال محدد المنظر (Viewfinder) يشاهد بالضبط الكادر الذي سيتم تسجيله, أي أن عملية الضبط البؤري تتم بشكل مرئي وواضح للمصور, حتى في ظل عدم توفر آلية التركيز البؤري الأوتوماتيكي. وفي حال توفر نظام التركيز البؤري الآلي, تقوم الكاميرا بعملية الضبط حتى في ظل الظروف الصعبة, ويمكنكم أيضاً مراقبة هذه العملية والتأكد من دقتها وموثوقيتها. كاميرات محدد المجال توفر إمكانية الضبط البؤري بعدة أساليب مريحة وناجحة.
الكاميرات المدمجة من نوع "صوّب وصوّر" في العادة لا تسمح بالتدخل في عملية ضبط التركيز البؤري والتي تتم بشكل أوتوماتيكي. وأقصى ما يمكن عمله- الإستعانة بوظيفة قفل التركيز (AF-Lock) المشابهة لعملية قفل التعريض. وهذا يعني إختيار الجزء الأكثر أهمية في الكادر, وإجراء الضبط البؤري على هذا الجزء وتثبيت القراءة ومن ثم إعادة تأليف الكادر حسب ما هو مطلوب.
كما نرى, فإن عمليات قفل التعريض وقفل التركيز متشابهة جداً, لذا فإن معظم الكاميرات تجمع بين هاتين الوظيفتين من خلال زر واحد (AE/AF-Lock).
ولنتناول بمزيد من التوضيح آلية الضبط البؤري في الكاميرات المدمجة. النوع الأبسط من الكاميرات المدمجة لا يملك آلية تركيز بؤري تلقائي, وكل ما هنالك أن العدسة تسمح بالحصول على صور مقبولة في المجال من 1.5 م ولغاية 10م. هذا المجال يكفي لمعظم اللقطات وبالتالي ليس هناك من مشاكل تذكر. الكاميرات الأكثر تطوراً تملك آلية تركيز بؤري تلقائي. بعضها من النوع البسيط, حين تكون العدسة قابلة للإزاحة بين نقطتين (وضعيتين), لنقل إحداهما تمثل التركيز على مسافة 1.5م والأخرى- على مسافة لا متناهية. والبعض الآخر أكثر تعقيداً وتملك العدسة عشرات بل وأحياناً مئات نقاط التركيز (وضعيات), التي تتتيح الحصول على ضبط بؤري دقيق لا يقل مستوى عن الضبط البؤري في الكاميرات المرآتية.
تصميم الكاميرا وتوضع عناصر التحكم فيها يلعبان دوراً في عملية الإختيار. فقبل شراء الكاميرا ينبغي التأكد من ملائمتها لمتطلباتكم من حيث سهولة الحمل وطريقة تغيير الأنظمة. فمن غير المعقول, على سبيل المثال, استعمال العديد من الأزرار للوصول إلى نظام ما. من الضروري تفحص هذه الأمور والتأكد منها قبل شراء الكاميرا.
**************************
الكاميرات المرآتية SLR Cameras
الحديث حول الكاميرات المرآتية أن هذا النوع من الكاميرات هو الأكثر انتشاراً بين المصورين. ومما لا شك فيه, أن كل هاو ومحترف يحلم بامتلاك كاميرا مرآتية من النوع الجيد. لما لذلك من دور كبير في تعزيز القدرة الإبداعية وتوفير آفاق رحبة. وقبل أن نغوص في الجوانب التقنية لهذا النوع من الكاميرات,
"الكاميرا المرآتية".
أصل التسمية.
التي يطلق عليها في الغرب مصطلح (Single Lens Reflex Camera (SLR. التسميةالأساسية لهذه الكاميرات يكمن في وجود مرآة تقوم بعكس الصورة إلى محدد المنظر (عند مراقبة المشهد), وترتفع إلى سدة الكاميرا, فاسحة المجال أمام الضوء للنفاذ إلى الفيلم (عند إلتقاط الصورة). من هنا رأيت أن استخدام مصطلح "الكاميرا المرآتية" يحمل دلالة في المعنى ودقة في الوصف يمنع اللبس أو سوء الفهم. وفي اللغة, يكون النسب إلى المرآة- "مروي" و "مروية", وبالتالي يجدر استعمال مصطلح "الكاميرا المروية", ولكن بالرجوع إلى عدد من أساتذة اللغة العربية, أجازوا -بتحفظ- إستعمال مصطلح "الكاميرا المرآتية" لما يوفره من سهولة في الإدراك والفهم.
كل من صور باستخدام الكاميرات المرآتية, سيجد صعوبة في التكيف مع الكاميرات المدمجة التي تقوم بكل شيئ بصورة تلقائية ولا تترك للمصور أي مجال للمناورة في إلتقاط المشهد. ثم, ما الداعي للتحول ما دامت الأسواق مشبعة بالكثير من الكاميرات المرآتية الجيدة, التي ترضي جميع الأذواق وبأسعار معقولة. وينبغي القول "أن الكاميرا المرآتية (SLR) هي الأداة الأكثر طاقة وشمولية في يد المصور".
شراء كاميرا مرآتية من نوعية جيدة بنظام ضبط بؤري يدوي ومع عدسة واحدة يكلف أقل من 350 دولار. في حين أن شراء كاميرا مرآتية من مستوى أفضل وبنظام تركيز آلي (Auto Focus) مع عدسة زووم قد يكلف ما يقارب 600 دولار. على أنه ينبغي النظر إلى أن شراء الكاميرا لا يعني نهاية التسوق, إذ كثيراً ما تكون الكاميرا "فاتحة شهية" لتسوق العديد من الإكسسوارات الأخرى مثل العدسات الإضافية ووحدات الضوء المباغت (الفلاش) والمرشحات...الخ.
نبذة عن الشركات الصانعة.
الحديث عن الكاميرات المرآتية يقودنا بالضرورة للتعريف - ولو بشكل موجز - بالشركات الصانعة, علماً أننا سوف نتناول هذه الشركات ومنتجاتها بتفصيل أكثر في الفصل القادم.
رأس هذه القائمة تحتله الشركات "الخمس" اليابانية: كانون Canon ونيكون Nikon ومينولتا Minolta وأوليمبوس Olympus وبنتاكس Pentax, وشركتان ألمانيتان: لايكا Leica وكونتاكس Contax.
كونتاكس ولايكا - الشركتان الأقدم في مجال إنتاج كاميرات القياس 35مم. تتميز معداتهما بالإحترافية والنوعية فائقة الجودة, وبالتالي فإن أسعارهما مرتفعة جداً (أكثر من 1000 دولار للهيكل فقط), وهذا يخرجهما من نطاق المنافسة بالنسبة لهواة التصوير الراغبين بكاميرا جيدة وسعر يدخل في نطاق الميزانية المرصودة. كذلك الأمر فيما يتعلق بالعدسات إذ أن بعضها يتجاوز بضعة آلاف دولار, لا سيما أن كونتاكس تستخدم عدسات Carl Zeiss الشهيرة.
الشركات "الخمس" تسيطر على معظم سوق الكاميرات. وتتميز معداتها بالجودة العالية والمستوى التقني الرفيع. ولا تصدقوا من يدعي غير ذلك. في الوقت الراهن تتقاسم كل من كانون ونيكون الجزء الأكبر من سوق كاميرات 35مم الإحترافية, ولهذا مدلول واحد فقط هو أن كاميرات المرتبة الأعلى (Top Models) لهذه الشركات تملك خصائص مميزة, تجعلها تحظى بإهتمام وثقة المصورين المحترفين. فإذا لم تكونوا بحاجة للتصوير بسرعة 5-10 كادر في الثانية, وإذا لم تكونوا بحاجة لتصوير عدة أفلام يومياً وعلى مدار 365 يوم في السنة, فإن كاميرات مينولتا وأوليمبوس وبنتاكس لا تقل جودة عن الكاميرات المماثلة من نيكون وكانون. في الحقيقة, وبسبب أن أوليمبوس تولي أهمية كبيرة للكاميرات المرآتية ذات العدسة المبيتة (Built-in zoom lens) وللكاميرات المرآتية بدون نظام التركيز البؤري الآلي, التي تستخدم بشغف كبير في المجالات الطبية والفلكية, فإننا في هذه الدراسة نسقطها من مجموعة "الخمس" دون أن يؤثر ذلك على رصيدها من المعجبين.
قبل الشروع في تحديد الخيارات الحقيقية, أرغب بتوضيح بعض النقاط الهامة, والتي من شأنها المساهمة في تحديد خياراتكم.
1- يتسم سوق الكاميرات بالمحافظة والتقليدية, ومن الصعب على المصور تغيير الشركة فيما بعد. إذ أن الأمر لا يتعلق فقط بشراء الكاميرا, وإنما أيضاً بمجموعة من العدسات واللوازم الأخرى المخصصة للإستخدام مع هذه الكاميرا (أو شقيقاتها من نفس الشركة). العمر الإفتراضي للكاميرا الجيدة- عشر سنوات وأكثر, كما أن الكاميرات تتقادم بشكل بطيئ, وبعضها مثل الكاميرا اليدوية Nikon FM3 (http://www.foto-master.com/data/products/nikon%20FM3.htm) من غير المحتمل أن تتقادم في المستقبل القريب.
2- من غير المتوقع حدوث اختراقات قي سوق الكاميرات المرآتية التقليدية من قبل شركات جديدة. كما أن منتجات هذه الشركات - ضمن نفس النطاق السعري - تبدو متشابهةً جداً.
3- هناك العديد من الناس المتحيزين إلى شركات معينة (في العادة كانون أو نيكون), وهذا ليس موضوعياً, وينبغي التعامل مع نصائحهم بحذر. هؤلاء الناس يمكن مقابلتهم في أماكن مختلفة, وبين محرري المجلات والباعة في متاجر التصوير. الحديث عن أفضلية شركة على أخرى لا يملك أي معنى. ومن الأحسن المفاضلة بين موديلات محددة, حيث أن لكل منها حسناتها وسيئاتها. كذلك الأمر بالنسبة للعدسات, إذ أن تفضيل شركة على أخرى ضمن مجموعة "الخمس"من الأمور الخرافية. كل شركة توفر مجموعة من العدسات المختلفة وفي كل منها عدسات رائعة.
4- تؤثر على عملية الشراء مجموعة من العوامل الموضوعية مثل تصميم الكاميرا, توفر هذا الموديل لدى الأصدقاء والمعارف, إمكانية الشراء, توفر تشكيلة من الملحقات...الخ.
5- من المهم عدم الإنشغال بشكل مفرط بالمعدات على حساب الرؤية الفنية, إذ أن الكاميرا اليدوية الرخيصة يمكن أن تعطي صوراً رائعة. كثيراً ما صادفت أناس, ظهرت لديهم الرغية في التغيير بعد شراءهم الكاميرا الجديدة بقليل, وبرأيي أن هذا الأمر غير مبرر. ومن الأفضل التفكير ملياً قبل الشراء وليس بعده. كذلك عند شرائكم الكاميرا المرآتية, تذكروا أن الكاميرا هي فقط البداية, وأن هناك الكثير من المصاريف اللازمة لشراء العدسات والملحقات بحيث يبدو سعر الكاميرا ما هو إلا جزءاً بسيطاً من هذه الكلفة.
كاميرات مرآتية في النطاق السعري 250 - 300 دولار
إذا كانت لديكم خبرة في التصوير بالكاميرات المرآتية, يمكنكم مقابل 250 - 300 دولار الحصول على كاميرا جيدة بدون نظام تركيز بؤري آلي. يتوفر نوعين من هذه الكاميرات: ميكانيكية وإلكترونية. الكاميرا الميكانيكية تشتمل فقط على نظام قياس الضوء من خلال العدسة (TTL), في حين تشتمل الكاميرا الالكترونية أيضاً على بعض الأنظمة الاتوماتيكية مثل نظام أولوية فتحة العدسة (Aperture Priority) أو أولوية سرعة الغالق (Shutter Priority). في هذه الحالة وضمن النطاق السعري المذكور, أرى من الأفضل إختيار النوع الميكانيكي (أكثر موثوقية). من النماذج الميكانيكية الأكثر إنتشاراً- Yashica FX3 Super 200 و Pentax K1000 و Ricoh KR-5 III و Soligor SR-200 PK. النماذج الإلكترونية الرخيصة- Yashica 108/109 و Pentax P30T و Minolta X-300. وضعية خاصة في هذه المجموعة تحتلها كاميرا Pentax ZX-M (http://www.foto-master.com/data/products/pentax%20ZXM.htm) القريبة بمواصفاتها الفنية من مثيلاتها ذوات التركيز البؤري الأوتوماتيكي. (ملاحظة: تختلف تسمية بنتاكس للموديلات المطروحة في أمريكا عن باقي العالم. في أمريكا يبدأ الموديل بالرموز ZX وفي بقية العالم بالرموز PZ).
بالنسبة للعدسات, ودون الخروج عن نطاق الميزانية المحددة سالفاً (250 - 300 دولار), في الغالب سوف تقتنعون بعدسة ثابتة البعد البؤري (50 مم). عدسات الزووم الجيدة مرتفعة السعر, في حين أن عدسات الزووم الرخيصة تأتي بفتحة قصوى ضيقة, وهو الأمر الذي يمكن أن يسبب لكم بعض المشاكل خاصة عند الضبط البؤري اليدوي في ظروف إضاءة شحيحة, أو إذا كنتم تعانون من مشاكل في البصر. جميع الكاميرات المذكورة تملك تشكيلة واسعة من الملحقات, لذا فإن إختيار وحدة فلاش, على سبيل المثال, لن يشكل أي صعوبة على الإطلاق.
أخيراً, يمكن مقابل (250 0 300 دولار) شراء كاميرا مستعملة ولكن بحالة جيدة, على أن يتم فحصها وتجريبها قبل الشراء, ومن الأفضل في هذه الحالة إصطحاب رفيق ذو خبرة.
كاميرات مرآتية في النطاق السعري - 500 دولار وأكثر
مع هذه الميزانية يمكنكم شراء كاميرا من النوعيات المشهورة مع عدسة زووم وبنظام ضبط بؤري أوتوماتيكي. معظم الكاميرات المقترحة تتيح الحصول على نتائج باهرة سواء للمبتدئين في عالم التصوير أو المتمرسين فيه. وقد إرتأينا توزيع الكاميرات إلى عدد من الفئات لسهولة الإختيار.
1. كاميرات مرآتية من نوع "صوّب و صوّر" - Canon EOS 3000 (http://www.foto-master.com/data/products/canon%20EOS%203000N.htm)و Minolta Dynax 300si .
2. كاميرات المستوى الإبتدائي - Pentax MZ-30 (http://www.foto-master.com/data/products/pentax%20MZ30.htm)و Canon EOS 300V (http://www.foto-master.com/data/products/canon%20EOS%20300V.htm)و Minolta Dynax 500si و Nikon F65 (http://www.foto-master.com/data/products/nikon%20F65.htm) و Minolta 505si Super (http://www.foto-master.com/data/products/minoltaDynax505si.htm).
3. كاميرات المستوى المتوسط - Canon EOS 30 (http://www.foto-master.com/data/products/canon%20EOS%2030.htm)و Minolta 600si و Pentax ZX-5N / ZX-3 (http://www.foto-master.com/data/products/pentax%20ZX%205.htm)و Nikon F601 و Nikon F80 (http://www.foto-master.com/data/products/nikon%20F80.htm).
4. كاميرات شبه إحترافية - Minolta Dynax 700si / 800si و Canon EOS 5 و Pentax Z-1P (http://www.foto-master.com/data/products/pentax%20PZ1P.htm)و Nikon F90X.
5. كاميرات إحترافية - Nikon F100 (http://www.foto-master.com/data/products/nikon%20F100.htm)و Minolta Dynax 9 (http://www.foto-master.com/data/products/minoltaDynax9.htm)و Canon EOS 3 (http://www.foto-master.com/data/products/canon%20EOS%203.htm).
6. كاميرات القمة - Nikon F5 (http://www.foto-master.com/data/products/nikon%20F5.htm)و Canon EOS 1V (http://www.foto-master.com/data/products/canon%20EOS%201V.htm)و Contax 1N (http://www.foto-master.com/data/products/contax%20N1.htm).
وقد إعتمدنا في هذا التصنيف المعايير والمبادئ التالية:
الكاميرات المرآتية من نوع "صوب وصور" لا تملك أنظمة يدوية. وبما أن أسعار هذه الفئة لا تختلف عن أسعار كاميرات المستوى الإبتدائي, وإذا كنتم تطمحون في المستقبل بالتدخل في وضع التعريض فإن هذه الكاميرات لا تناسبكم. أما إذا كنتم من النوع الذي يضع كل ثقته وراء الأتمتة, فإن هذه الكاميرات هي ما تحتاجونه بالفعل.
كاميرات المستوى الإبتدائي- كاميرات جيدة. هذه الفئة تشمل كاميرات مناسبة لمعظمنا ولكنها تأتي في صيغة مبسطة بعض الشيئ. على سبيل المثال, يمكن أن تكون حلقة وصل العدسة Lens Mount مصنوعة من مواد مركبة (Composite Material) وليست معدنية كما في الكاميرات الأرفع مستوى. كذلك يكون محرك السحب (Motor Drive) أقل قوة وكفاءة, ومناطق قياس التعريض (Expo-Zone) أقل من المعتاد. في السنوات الأخيرة, شرعت الشركات في إضافة الكثير من الوظائف ومستويات الأتمتة إلى هذه الفئة من الكاميرات. وتعتبر هذه الفئة من بين جميع الكاميرات المرآتية الأكثر مبيعاً في العالم. تتمتع بدرجة جودة مقبولة. يصل سعر الكاميرا مع عدسة بنفس المستوى إلى حوالي 500 - 600 دولار.
كاميرات المستوى المتوسط-
تملك كل ما تتمناه وأكثر. جميع الأنظمة الأوتوماتيكية للتعريض, قياس إضاءة موضعي, إمكانية إجراء تصحيح على قيم التعريض, نظام تطويق التعريض Exposure Bracketing, موتور قوي وحلقة وصل العدسة من النوع المعدني.
الكاميرات شبه الإحترافية-
تختلف عن الكاميرات الإحترافية في أنها تستعمل المواد المركبة بنسبة أكبر, كذلك فإن تصميمها أقل كفاءة في الأحوال الإستثنائية (على سبيل المثال, لا توفر حماية من الماء). تشتمل على وحدة فلاش مدمجة. من حيث الوظائف والإمكانات هي أقرب ما تكون إلى الكاميرات الإحترافية, ولكنها أقل تحملاً (مع أنها تحتمل الكثير من ضغط العمل). في الغالب تشمل برامج تعريض خاصة (مثل الرياضي Sport والصور الوجهية Portrait). الكاميرات الاحترافية لا تتضمن مثل هذه البرامج, إذ أن المصورين المحترفين في غتى عن ذلك. سعر الكاميرا مع عدسة واحدة بنفس المستوى- حوالي 1300 دولار.
الكاميرات الإحترافية-
معدة لإلتقاط عدد من الأفلام يومياً في ظروف شديدة الإختلاف والصعوبة وعلى مدار سنوات عديدة. العمر الإفتراضي للغالق- 100 - 150 ألف إطلاق مضمون. في العادة تتوفر تشكيلة واسعة من الملحقات الضرورية للعمل الإحترافي مثل شاشات التركيز البؤري (Focus Screens) .
من حيث المبدأ, فإن الكاميرات "العادية" للشركات المشهورة قابلة للعمل في الظروف المختلفة والصعبة وقادرة على التحمل, ولكن بدون الحصول على ضمانات أكيدة من قبل هذه الشركات.
كثيراً ما نصادف كاميرات تستعمل المواد المركبة في التصنيع وبشكل واسع. إن جودة المواد المركبة في الوقت الحالي عالية جداً, ودليل على ذلك, كثرة استخدامها في ملاعب التزلج. ولا ينبغي الإنزعاج حتى لو كانت حلقة وصل العدسة Lens Mount مصنوعة من مواد مركبة, ما دمنا لا نستعمل عدسات ثقيلة, ولا نقوم بتغيير العدسة عشرات المرات في اليوم الواحد. كذلك لا ينبغي الإكتراث كثيراً إلى بلد التصنيع, ذلك أن الشركات المعروفة يمكنها السيطرة على أمور التصنيع ومطابقة الجودة حتى في الصين.
بالتوفيق للجميع..;)
Abdullah Hashim
11-02-2004, 15:27
شكرا لأختنا لهذا الموضوع. بعد إذنها أو أن أضيع بعض المعلومات البسيطة و أرجو أن تصححي معلوماتي إن كنت مخطأ.
كما ذكرت أختنا الكريمة فإن فتحة العدسة و سرعة الغالق يساعدان في عملية التحكم بكمية الضوء في الصورة.
بالنسبة لفتحة العدسة, يمكننا التحكم بما يسمى بـ"عمق المجال) بواسطتها. كلما إتسعت فتحة العدسة و إتسعت عملية الزوم (Zoom) كلما قل عمق المجال, والعكس صحيح.
لكي نفهم ما هو عمق المجال يمكننا النظر لصور التالية.
الصور الأولى: يمكن ملاحظة أن الخلفية تكاد تكون غير واضحة بينما وجه الشخص هو الواضح فقط. يمكننا القول أن في هذه الصورة يوجد عمق مجال قليل أو منخفض. (زووم كبير و فتحة عدسة كبير)
http://www.microsoft.com/windowsxp/moviemaker/getstarted/camera/images/mm_fig02.jpg
في الصورة الثانية: يمكننا ملاحظة أن الصورة واضحة المعالم في جميع أجزائها أي أن الصورة تملك عمق مجال عالي (زووم قليل و فتحة عدسة قليلة). عمق المجال العالي يصلح لصور الطبيعة (Landscapes)
http://www.univie.ac.at/ruralhistory/landscapes.gif
عمق المجال
يمكن أن نتعلّم مفهوم عمق المجال على أنّه كمية الصورة التي لها حدّة بروز مقبولة (sharpness). هذا يعني أنّه على كلا جانبي نقطة التركيز (من الأمام والخلف) هناك مساحات في الصورة تتمتع بتركيز بؤري مقبول. بالتحرك خارج هذه المناطق سواء ناحية العدسة أو بعيداً عنها تفقد الصورة تدريجياً حدة البروز وتصبح الأشياء خارج نطاق التركيز البؤري.
أشكرك على هذه الأضافه وأنشاء الله الجميع يستفيد منها..
يولد مفهوم "عمق المجال" حالة من الارباك لدى العديد من المصورين, هذه المقالة تسعى لتوضيح مفهوم "عمق المجال" بشكل دقيق وعملي.
http://www.foto-master.com/data/techniques/dof/images/DOF.jpg
تتوفر جداول جاهزة توضح عمق المجال عملياً لأي عدسة وعلى أي مسافة من 3 أقدام الى 400 قدم, غير أن معظم العدسات تملك وسيلة سريعة لتحديد عمق المجال دون الرجوع الى الجداول. أنظر الى مدراج عمق المجال الموضوع على حلقة العدسة والموضح في الرسم المجاور. أستخدام مدراج عمق المجال يكون لغايتين: أولهما تحديد مسافة التركيز البؤري الأعظمي Hyperfocal Distance للعدسة التي تستخدمها-
مسافة التركيز الأعظمي هي منطقة حدة البروز عندما تكون العدسة موضوعة على مسافة المالانهاية ∞, وتمتد من المالانهاية باتجاه الكاميرا. كلّما كان الطول البؤري للعدسة أقصر وفتحة العدسة أصغر, كلّما زادت مسافة التركيز البؤري الأعظمي. أنظر الى الرسم المجاور: مع عدسة 20 ملم,عندما تكون مسافة التركيز البؤري موضوعة على المالانهاية (A)- مقابلة للأشارة B, عند فتحة f/22 تكون مسافة التركيز الأعظمي 1.5 قدم (C), ومع فتحة f/16 تكون 1.8 قدم وتتقلص الى 3 أقدام مع فتحة عدسة f/8 .
تحديد عمق المجال بواسطة الجداول ولأي فتحة عدسة, على سبيل المثال, إذا كنت تستعمل عدسة عادية 50 ملّيمتر مع كاميرتك ال 35 ملم, وكانت فتحة العدسة f/11 , سوف تكون مسافة الهيبرفوكال (التركيز الأعظمي) تقريباً 15. على الرّسم البيانيّ لعمق المجال, إذا كانت آلة تصويرك مثبتة على10 أقدام , عمق مجالك سوف يمتدّ من 6 أقدام إلى 30 قدم . وإذا كانت آلة تصويرك مثبتة على20 قدم , عمق مجالك سوف يمتدّ من 8 أقدام إلى اللامحدودية ∞.
حساب عمق المجال لأي عدسة دون الإستعانة بالجداول الجاهزة يجري حسب الطريقة الرياضية التالية:
أولاً: نحسب العلاقة بين فتحة العدسة المستعملة إلى الطول البؤري للعدسة ولنرمز لهذه العلاقة بالرمز (U)
U = f / F
حيث f - فتحة العدسة
F - الطول البؤري للعدسة بالملمتر
ثانياً: ناتج العملية السابقة (U) نضربه في مسافة التركيز (D) مقاسة بالمتر ونحصل على القيمة Q
Q= U * D
حيث D - مسافة التركيز بالمتر
ثالثاً: يحسب المعامل الأمامي Df كالتالي
Df=1+Q
والمعامل الخلفي Db كالتالي
Db=1-Q
وأخيراً يكون
عمق المجال أمام الموضوع = مسافة التركيز(D) مقسومة على المعامل الأمامي(Df)
عمق المجال خلف الموضوع = مسافة التركيز(D) مقسومة على المعامل الخلفي (Db)
* على سبيل المثال, ليكن لدينا عدسة طولها البؤري 80 ملم, مثبتة على فتحة f16 وموضوعة على مسافة تركيز 4 متر.
العلاقة U تساوي ( 16 / 80 ) أي (0.2) والقيمة Q تساوي( 4* 0.2 ) أي ( 0.8 )
يكون المعامل الأمامي ( 1 + 0.8 = 1.8 )
والمعامل الخلفي ( 1 - 0.8 = 0.2 )
هكذا يكون عمق المجال أمام الموضوع مساوياً ل ( 4 / 1.8 = 2.2 )
وعمق المجال خلف الموضوع مساوياً ل ( 4/ 0.2 = 20 )
بمعنى أخر تكون الأشياء الواقعة على مسافة 2.2 ولغاية 20 متر عن العدسة داخل منطقة التركيز البؤري, أي تتمتع بحدة بروز جيدة.
وهي من الممكن وفقاً للطريقة المذكورة تحضير جدول عمق المجال لكل عدسة تمتلكها, إعتماداً على الفتحة ومسافة التركيز.
سوف أعرض لكم جدول عمق المجال لعدسة معيارية 50 ملم: في المرة القادمه:p
سأكمل الأن:D ..
عمق المجال- حقائق وأرقام
* يعتمد توزيع عمق المجال أمام وخلف الموضوع على المسافة. بوجه عام, عندما يكون الموضوع قريباً من الكاميرا, يتوزع عمق المجال تقريباً بالتساوي أمام وخلف الموضوع. ولكن كلما إبتعد الموضوع عن الكاميرا, كلما زاد عمق المجال الخلفي عن عمق المجال في الأمام.
* يزداد عمق المجال مع المسافة. كلما إبتعدت بالكاميرا عن الموضوع مسافة أكثر, كلما حصلت على عمق مجال أكبر. يكون عمق المجال أكبر ما يمكن مع صور المناظر الطبيعية Landscapes المأخوذة من مسافة كبيرة. بينما يتقلص عمق المجال الى ميليمترات قليلة عند التصوير المقرّب Close-up حيث يكون الموضوع قريباً جداً من العدسة.
* ينخفض عمق المجال مع إزدياد الطول البؤري للعدسة (بالحفاظ على نفس مسافة التصوير). بمعنى آخر, إذا بقيت مسافة التصوير دون تغيير, فإن العدسات الطويلة (تيليفوتو) تعطي عمق مجال أقل من العدسات القصيرة (الوايد آنجل).
والأضافات قادمة بأذن الله في الحلقه القادمة ;)..
بالتوفيق للجميع..
A n g e l
11-02-2004, 19:54
تعبت واني اقرا بس شي ممتع...
عاد اني متعددة الهوايات ..ابغى اتعلم كل شي واي شي...
وانشا الله نبدا نحترف..:p
الخطاط سيد
11-02-2004, 23:47
ماشاء الله عليك
ملم بكل شي عن الكميرات
موفقين
:mad::mad::mad::mad:
:D طالب مشاغب :D
تسلمي حبوبه اللي يبغى يتعلم لازم يقراء ويستفيد:p
وأدري أنه طويل وموسهل يعني موطقة أصبع وخلاص:p
نكمل الدرس :STU.DNT): ونشاء الله بعدهــــــوه الدرس مفهوم :confused:
وهذا جدول عمق المجال للعدسة معيارية 50 ملم
بكمل شرح الدرس الأول على طريقة نقل الموضوع
أساسيات التصوير الضوئي
سرعة الغالق
فتحة العدسة
عمق المجال
البعد البؤري
إختيار الفيلم المناسب
الإضاءة المباغتة (الفلاش)
فلاش الملء
سرعة الغالق
سرعة الغالق هي مقياس زمن بقاء الغالق مفتوحاً عندما نلتقط الصورة. في الكاميرات اليدوية غالباً ما يعيّر بواسطة قرص في الجهة العلوية للكاميرا وفي بعض الأحيان بواسطة حلقة حول قاعدة العدسة. يدللّ على أولوية سرعة الغالق في الكاميرات الأوتوماتيكية بالرمز Tv والذي يعني إختصاراً "قيمة الوقت Time Value". سرعات الغالق النموذجية هي 1000/1 ثانية, 500/1 ثانية, 250/1 ثانية, 125/1 ثانية, 60/1 ثانية, 30/1 ثانية, 15/1 ثانية, 8/1 ثانية, 4/1 ثانية, 2/1 ثانية, و 1 ثانية. لاحظ أن سرعات الغالق جرى تعييرها لتكون أسرع مرتين من التي تليها, وأبطأ مرتين من التي تسبقها. على سبيل المثال السرعة 250/1 ثانية أسرع مرتين من القيمة 125/1 ثانية ولكنها أبطأ مرتين من القيمة 500/1 ثانية.
بعض الكاميرات تتضمن سرعة غالق إضافية للتعريض الطويل يرمز لها بالرمز Bulb. عند هذه السرعة يبقى الغالق مفتوحاً طالما بقيت ضاغطاً على زر تحرير الغالق Shutter Release Button. هذا يتيح لك تعريض الفيلم لعدة دقائق من أجل الحصول على لقطات ليلية مثيرة. لاحظ الصورة الى اليمين.
معظم كاميرات العدسة العاكسة الأحادية (SLR) تملك غالق من نوع الشرائح المسطحة. والذي يشترط سرعة تزامن معينة للفلاش. سرعة تزامن الفلاش هي أعلى سرعة مسموح بها عند إستخدام إضاءة الفلاش. غالباً ما تكون مميزة على قرص السرعات بلون خاص أو مرفقة بالرمز X.
هذه الصور توضح تأثير إختيار سرعات غالق مختلفة, وما هي سرعات الغالق المناسبة لبعض اللقطات. الصورة الى اليسار لمجموعة من المتسابقين في إحتفال سنوي لحمل الفطائر. الفكرة تكمن في تهميش (طمس) معالم المنافسين مع الحفاظ على حدة بروز الخلفية. لذا إستخدمت سرعة غالق بطيئة نسبياً 60/1 من الثانية, كافية لتجنب إهتزاز الكاميرا مع عدسة 24 ملم, ولكنها تسمح بطمس معالم المتسابقين ذلك انها لا تسمح بتجميد حركتهم.http://www.foto-master.com/data/techniques/basic/1/img2.jpg صورة "مالك الحزين مسافراً" ألتقطت بعدسة 105 ملم. نظراً لإنخفاض مستوى الإضاءة كانت أفضل سرعة غالق متاحة هي 60/1 من الثانية. وبتعقب حركة الطائر وتثبيته في مركز الإطار, واللحاق به عند تحرير الغالق, تمكنت من الحفاظ على حدة بروز معقولة للرقبة والجسم وفي نفس الوقت طمس الخلفية وأطراف الجناح. هذه التقنية معروفة وتسمى "تطويق الحركة", تساعد في بعث الإحساس بالحركة والسرعة.http://www.foto-master.com/data/techniques/basic/1/img3.jpg
فتحة العدسة
التعريف التقني لفتحة العدسة أو كما يطلق عليه ف-ستوب f-stop هو النسبة بين البعد البؤري للعدسة الى قطر فتحتها. حجم هذه الفتحة, المعروفة بأسم "فتحة العدسة" متغير ويتم التحكم به عن طريق تدوير حلقة في قاعدة العدسة.تتمتع أغلب الكاميرات الأتوماتيكية بنظام أولوية فتحة العدسة, والذي يرمز له إختصاراً Av " قيمة الفتحة Aperture Value". القيم النموذجية لفتحات العدسة هي f16, f11, f8, f5.6, f4, f2.8. f2 .
عملياً لا يفترض بنا التفكير طويلاً بالتعريف التقني لفتحة العدسة أو معناها المحدد. كل ما ينبغي معرفته جيداً هو ذلك ال f-numbers الأصغر ( f2 , f2.8 إلخ ), الذي يمثل ألفتحة الأعرض (أي يمكن لكمية ضوء أكبر المرور من خلال العدسة في زمن محدد) وال f-numbers الأعلى ( f11 , f16 , f22 إلخ ), الذي يمثل الفتحة الأضيق (وبالتالي يمر ضوء أقل من خلال العدسة في زمن معين). كل فتحة عدسة تسمح بمرور كمية ضوء أكبر بمرتين من الفتحة التي تليها ذات الرقم الأعلى, ونصف كمية الضوء من الفتحة التي تسبقها ذات الرقم الأصغر (خلال نفس الزمن). على سبيل المثال, فتحة العدسة f8 تسمح بمرور كمية ضوء أكبر بمرتين من فتحة العدسة f11 وأقل بمرتين من فتحة العدسة f5.6.http://www.foto-master.com/data/techniques/basic/1/img4.jpg تلعب سرعة الغالق دوراً مهماً في تجنب إهتزاز الكاميرا, والذي ينتج عن إزاحة الكاميرا بالنسبة للموضوع لحظة إنعتاق الغالق, مسبباً ضياع التفاصيل الدقيقة للمشهد المصور. تلافي هذه المشكلة يكون بإختيار سرعة غالق تساوي أو أسرع من واحد مقسوم على البعد البؤري للعدسة المستخدمة. على سبيل المثال مع عدسة بطول بؤري 50 ملم نختار سرعة غالق تساوي أو أسرع من 60/1 ثانية, ومع عدسة ذات طول بؤري 300 ملم تكون أبطأ سرعة مناسبة هي 500/1 من الثانية.
عمق المجال
يمكن أن نتعلّم مفهوم عمق المجال على أنّه كمية الصورة التي لها حدّة بروز مقبولة (sharpness). هذا يعني أنّه على كلا جانبي نقطة التركيز (من الأمام والخلف) هناك مساحات في الصورة تتمتع بتركيز بؤري مقبول. بالتحرك خارج هذه المناطق سواء ناحية العدسة أو بعيداً عنها تفقد الصورة تدريجياً حدة البروز وتصبح الأشياء خارج نطاق التركيز البؤري. معظم العدسات تملك مقياس لعمق المجال, متوضع على حلقة الضبط البؤري الى جوار حلقة تغيير فتحات العدسة. الصورة المرفقة الى اليسار توضح آلية حساب عمق المجال بالنسبة لفتحة العدسة. فمثلاً, أذا كانت حلقة الضبط البؤري (A) متوضعة على المسافة "الى ما لا نهاية ∞" , فأن عمق المجال (B) المتوفر مع فتحة عدسة f5.6 يكون ما بين 1.2 م الى مالانهاية. هذا يعني أن جميع الأجسام الواقعة على مسافة 1.2 م وأكثر عن العدسة ستكون داخل مجال التركيز البؤري. ومع فتحة عدسة f22 تكون جميع الأجسام الواقعة على مسافة 45 سم وأكثر ضمن مجال التركيز (أي واضحة ومحددة وتتمتع بتركيز بؤري مقبول).http://www.foto-master.com/data/techniques/basic/1/img5.jpgدرجة التكبير Magnification وفتحة العدسة Aperture يتحكمان كلياً بمقدار عمق المجال. في العادة تكون درجة التكبير للمشهد ثابتة, من هنا يجري التحكم بعمق المجال بواسطة فتحة العدسة فقط. فتحات العدسة الواسعة مثل (f2, f2.8) تعطي عمق مجال أقل (ضحل), في حين تمنح فتحات العدسة الضيقة مثل (f16, f22) عمق مجال كبير جداً (واسع).
التحكم بعمق المجال ضروري جداً حين نفكّر بعزل جزء من المشهد عمّا حوله, أو نخطط لتوجيه إنتباه الناظر الى نقطة محددة. أنظر الى الصورة المرفقة (يسار). كان المطلوب تصوير هذه القرية الجميلة وابراز الحديقة في الجزء الامامي من المشهد, الحديقة تقع على مسافة أقدام قليقة من الكاميرا, بينما تمتد القرية الى اللامنتهى. الحفاظ على عمق المجال الواسع جداً مع عدسة 50 ميليمتر فرض على المصور إختيار أضيق فتحة عدسة متاحة. إختيار التركيز البؤري بعناية بمساعدة مدرّج عمق المجال, والذي غالباً ما يتوفر على العدسة بجانب مدرّج التركيز البؤري, أظهر أن عمق المجال المطلوب يمكن الوصول اليه مع فتحة عدسة f22 .
كثير من الأحيان, خاصة مع صور البورتريه, يكون من الأنسب طمس الخلفية من أجل توجيه الانتباه نحو موضوع الصورة. في مثل هذه الحالات ينبغي إختيار عمق مجال ضحل. لاحظ الصورة الى اليمين كيف أن عمق المجال الضحل أخرج الأمامية والخلفية من دائرة التركيز البؤري وجعلهما مهمشين, في حين حافظ على الشخص (موضوع الصورة) داخل التركيز لجذب الانتباه اليه. القليل من عمق المجال المتوفر حافظ على مقعد الجلوس داخل التركيز.
تقنية عزل الموضوع عمّا حوله باستخدام عمق المجال مؤثرة جداً, خاصة لصور البورتريه. لاحظ أن الخلفية وإن كانت خارج التركيز الا أنها تعطي دلالة كبيرة على مكان الصورة ومزاج الشخص.
البعد البؤري
أهم ميزة للعدسة على الاطلاق هو بعدها البؤري. يمكن تعريف البعد البؤري على نحو غير دقيق تماماً على أنه المسافة بين السطح الأمامي للعدسة والسطح الواقع خلف العدسة, والذي ينبغي أن تتشكل عليه الصورة. ما يجعل هذا التعريف غير دقيق هو كون العدسة تتكون من مجموعة معقدة من العدسات المنفصلة والمتوضعة على مسافات محددة عن بعضها البعض. لحسن الحظ فأن عدسة ذات بعد بؤري 500 ميليمتر لا يشترط أن تكون بطول 500 ميليمتر. أهمية البعد البؤري يكمن في زاوية الرؤية التي يوفرها. كلما كان البعد البؤري أطول, كانت زاوية الرؤية أصغر, وبدى الشيئ مجسماً أكبر (مع المحافطة على نفس مسافة التصوير). تعرف عدسات الأبعاد البؤرية القصيرة بتسمية وايد أنجل وتتراوح ابعادها البؤرية بين f-20mm و f=35mm. العدسات العادية (المعيارية) تكون ببعد بؤري f=50mm. يطلق على العدسات ذوات البعد البؤري ما بين f=80mm و f=300mm تسمية عدسات تيليفوتو. أن العدسات ذوات البعد البؤري الأطول من f=300mm تنتمي الى عائلة سوبر تيليفوتو.http://www.foto-master.com/data/techniques/basic/1/img8.jpg[/IMG[
[IMG]http://www.foto-master.com/data/techniques/basic/1/img9.jpgلتوضيح البعد البؤري, أنطر الى صور أكشاك التلفونات (في الأعلى والى اليسار). الصورة في الأعلى التقطت بعدسة وايد أنجل f=24mm, بينما الصورة الى اليسار التقطت بعدسة تيليفوتو f=300mm. لاحظ أنه في كلتا الحالتين فأن كبائن التليفون تملئ الكادر ولكن بمنظور مختلف جداً في كل لقطة. تعمل العدسات المقربة (التيليفوتو) على ضغط المنظور بحيث تبدو الأشياء قريبة على بعضها, بينما تقوم عدسات الزاوية الواسعة (الوايد أنجل) بتشويه المنظور, بحيث تبدو الأشياء القريبة من بعضها في الواقع, بعيدة جداً في الصورة (أنظر الى الكشك الاخير في الصورة العلوية وكيف يبدو بعيداً عمّا هو عليه في الواقع).
ينبغي تصحيح سوء الفهم لدى بعض المصورين, الذين يعتقدون أن البعد البؤري للعدسة يلعب دوراً في تحديد مقدار عمق المجال. الحقيقة أن عمق المجال لا يعتمد على البعد البؤري إطلاقاً, وأن الموضوع المصور بعدسة f=24mm يمتلك نفس المقدار من عمق المجال الذي يمتلكه موضوع مصور بعدسة f=300mm ما دام كلا الموضوعين يشغلان نفس المساحة في الكادر. بناءً عليه, فأن عمق المجال واحد في صورتي أكشاك التلفون الى الأعلى والى اليسار.http://www.foto-master.com/data/techniques/basic/1/img10.jpg
الفيلم
إختيارك للفيلم مهم جداً حين تقرر أي صور تنوي التقاطها. الخيار الواضح, هل ترغب بصور ملونة أو أحادية اللون (أبيض و أسود)؟ الأبيض و الأسود جيد لصور الناس (يمين) وبعض الموضوعات الأخرى حين تكون الألوان عامل مشتت. كذلك فأن الابيض والأسود أسهل بكثير في حال كنت تنوي تحميض وطبع الصور بنفسك في الظروف البيتية وهو إختيار مثالي للمبتدئين. من الصعب مناقشة كل الأسباب للإختيار بين الملون والأبيض و ألأسود. في أغلب الحالات يكون الإختيار شأناً شخصياً بالعتماد على الرغبة وحجم المصاريف المرصودة لهذا العمل.http://www.foto-master.com/data/techniques/basic/1/img11.jpg بعد الانتهاء من الاختيار الأول الملون أو الأبيض و الأسود, يأتي الإختيار ما بين النيجاتيف و البوزيتيف (السلايد أو الشرائح). ناقش الامور بموضوعية, فمثلاُ سهولة التفرج على الصور المطبوعة لا تقارن بصعوبة ترتيب الشرائح داخل الصناديق ومن ثم تركيب الصناديق على جهاز العرض. من ناحية ثانية فأن الشرائح تبدو أكثر من رائعة عند عرضها على شاشة بيضاء كبيرة نسبياً. كذلك أصبح الآن متاحاً الحصول على صور مطبوعة من الشرائح (السلايد). النصيحة الأمثل: إستعمل فيلم نيجاتيف إذا كنت ترغب بالحصول على صور مطبوعة, واستعمل فيلم سلايد إذا كنت محتاجاً الى شرائح عرض.
سرعة الفيلم هو مقياس لمدى حساسية الفيلم للضوء والمقاس بوحدة الآيزو ISO (في السابق كان يقاس بوحدة الآزا ASA أو DIN). أفلام الحساسية العالية تدعى في الغالب سريعة, وأفلام الحساسية المنخفضة تسمى بطيئة. سرعات الفيلم العادية هي آيزو 100 وآيزو 200 وآيزو 400. يحتاج فيلم آيزو 200 الى نصف كمية الضوء التي يحتاجها فيلم آيزو 100 لتشكيل صورة بنفس الكثافة الضوئية. لاحظ أن فيلم آيزو 400 أسرع بمقدار وقفة واحدة من فيلم آيزو 200 وبمقدار وقفتين من فيلم آيزو 100 .
إختيار سرعة الفيلم تعتمد على ظروفك التصويرية. فمثلاً للقطة المسرحية (يميبن), حيث مستوى الاضاءة منخفض جداً, ولم يكن مسموحاً إستعمال الفلاش, كما أن إضاءة الفلاش يمكن أن تدمّر جو اللقطة, كان لا بد من إستخدام فيلم سريع جداً.لقد ساعد فيلم الحساسية العالية آيزو 1600 على التقاط الصورة بدون حامل ومع سرعة غالق 1/125 جزء من الثانية.
إستعمال الأفلام السريعة ليس محصوراً فقط في ظروف الإضاءة المنخفضة. تستعمل أفلام الحساسية العالية نهاراً للحفاظ على سرعات غالق سريعة من أجل تجميد الحركة خاصة مع التصوير الرياضي ولقطات الحركة السريعة. الأفلام البطيئة مثالية مع المواضيع الثابتة (غير المتحركة) مثل المناظر الطبيعية, الأبنية المعمارية وصور الحياة الساكنة.يفضل استعمال ركيزة وسلك تحرير الغالق مع الأفلام البطيئة لتجنب إهتزاز الكاميرا عند إختيار سرعات غالق بطيئة.
للمفاضلة بين الأفلام السريعة والأفلام البطيئة لا بد من المرور على مفهوم التحبب Granuality. من المعروف أن الصورة تتكون من مجموعة من الحبوب (الكريستالات). في الأفلام السريعة تكون الحبوب أكبر حجماً ومرئية أكثر مما هو الحال في الأفلام البطيئة. يعتبر الكثيرون أن كبر حجم الكريستالات يعتبر العيب الرئيسي للأفلام السريعة, إذ ينعكس ذلك على الصورة على شكل خشونة وحدة في التفاصيل, ويظهر هذا جلياً عند تكبير الصور للقياسات 10x12 بوصة فما فوق. تمتاز الأفلام البطيئة بكونها أكثر نعومة وتعطي الواناً أكثر لمعاناً و تشبعاً. في الوقت الحاضر تتوفر أفلام سريعة بحبيبات ناعمة نسبياً, يمكن أن نحصل منها على نتائج مذهلة لا تقارن بالخسارة الصغيرة في جودة الصورة.
الإضاءة المباغتة (الفلاش)
يتجنب الكثيرون إستعمال الفلاش مع كاميرات العدسة الأحادية العاكسة SLR, إمّا لأنهم يعتقدون أن ذلك صعب جداً, أو لأن لهم تجارب غير ناجحة في هذا المجال. بينما يعتقد آخرون أن إستعمال الفلاش مفيد فقط بالداخل, عندما يكون مستوى الضوء الطبيعي غير كافي. هذه الأفكار ليست دقيقة, إذ يمكن أن يكون إستعمال الفلاش أمراً سهلاً للغاية, وفي نفس الوقت يمكن أن يضفي على الصورة تأثير إبداعي خلاّق. الصورة http://www.foto-master.com/data/techniques/basic/1/img13.jpgالمجاورة أنتجت باستخدام إضاءة فلاش متعددة لاحقت الطير في حركاته الثلاث وأبدعت هذه الصورة, التي لولا الفلاش لكانت عاديّة جداً. كثيرة هي الامثلة الابداعية التي يمكن أن تتحقق باستعمال الاضاءة المباغتة بسهولة ويسر.
النقاط اللاحقة تشرح التفاصيل التقنية البسيطة للإضاءة المباغتة (الفلاش).
سرعة تزامن الفلاش:
كنّا قد قلنا في قسم "سرعة الغالق" أن غالبية كاميرات SLR تملك سرعة غالق قصوى محددة للتصوير باستعمال الفلاش تدعى سرعة تزامن الفلاش, في العادة تكون 1/ 125s ويرمز لها غالبا ًبالحرف "x" على قرص السرعات, أو تكون بلون مغاير للون باقي السرعات. يجب عليك التقيّد بهذه السرعة عند التصوير بالفلاش أو إختيار سرعات أبطأ, على سبيل المثال, 1/ 60s أو 1/ 30s. لا تحاول على الإطلاق إختيار سرعة غالق أسرع من سرعة تزامن الفلاش المنصوص عليها إذ أن هذا قد يكلفك تلف الصور.
التحكم بالتعريض:
كمية الضوء الواصلة الى الفيلم من وحدة الفلاش تعتمد كلياً على فتحة العدسة المستخدمة وبعد الموضوع عن الكاميرا وليس لسرعة الغالق أي دور في تحديدها, اللهم الاّ إذا كانت اللقطة تجمع بين الضوء الطبيعي والضوء المباغت. إذا كنت تستخدم فلاش يدوي, يجب عليك حساب فتحة العدسة بمساعدة "رقم الدليل", الذي سنشرحه في البند اللاحق. الفلاشات الأتوماتيكية تحتوي على جهاز إستشعار يعمل على قياس كمية الضوء المنعكسة عن الموضوع ويحدد مدة الومضة, أو بمعنى آخر, متى ينبغي على الفلاش أن يتوقف. أنظمة الفلاش الأكثر تطوراً تستعمل جهاز إستشعار واقع داخل الكاميرا, يعمل على قياس الضوء الداخل الى العدسة TTL ويتحكم بمدة الومضة من خلال الكاميرا مباشرة.
رقم الدليل (Guide Number) :
رقم الدليل للفلاش (GN) هو مقياس لشدة الومضة. مع فلاش يدوي, تحسب فتحة العدسة المناسبة لتصوير موضوع واقع على مسافة معينة بقسمة رقم الدليل على هذه المسافة. على سبيل المثال, إذا كان رقم الدليل للفلاش الذي نستعمله هو 32 متر, وكان الموضوع يبعد عن الكاميرا مسافة 4 متر, فأن فتحة العدسة المناسبة تكون حاصل قسمة 32 متر على 4 متر أي f8. لاحظ أن رقم الدليل المذكور في كتيّب الفلاش يكون معيراً على فيلم حساسية 100 (ISO 100). مع الحساسيات الأخرى ينبغي إجراء التعديل المناسب على فتحة العدسة. فمثلاً للمثال المذكور أعلاه, إذا إستخدمنا فيلم حساسية 200 تكون فتحة العدسة المناسبة f11, ومع فيلم حساسية 400 تكون f16. بينما إذا إستخدمنا فيلم حساسية 50 تكون فتحة العدسة الموافقة هي f5.6 .
عليك أن تتعرف على فلاشك بشكل عميق ووثيق. لاتدع الأمور للصدفة. جرّب مختلف عيارات الفلاش ولا بأس من إهدار بعض الأفلام في سبيل التأكد من جاهزيتك للتعامل مع وحدة الفلاش. بعض الفلاشات تأتي مصحوبة بكتيّبات ضخمة تشرح تقنيات العمل, ينبغي قراءة هذه الكتيّبات قراءة متأنية وعميقة وستجد فيها متعة وربما حالفك الحظ بالتقاط صور عظيمة باستخدام الضوء المباغت.
فلاش الملء
تصادف أحياناً حالات إضاءة متناقضة, حيث يكون التباين بين المساحات المضاءة ومساحات الظل أكبر من أن يحتمله الفيلم. مثلاً صورة مجموعة من الناس في مواجهة أشعة الشمس المباشرة, أو قرص الشمس خلف أكتافهم. في الحالة الأولى ستحصل على ظلال صعبة وحادة أسفل الذقون و الأنوف بحيث تتغير تعابير الوجوه وتبدو العيون كتل سوداء والأنف بارز جداً. في الحالة الثانية, أذا قمنا بحساب التعريض بناءً على أضاءة الوجه ستذوب الخلفية وفي أحسن الأحوال ستبدو ساطعة جداً وبدون تفاصيل.http://www.foto-master.com/data/techniques/basic/1/img14.jpg إضاءة ملء الظلال أو ما يعرف إختصاراً بفلاش الملء يساعد على تخفيف التناقض في مثل هذه الحالات عن طريق الموازنة بين أضاءة مصدر الضوء المتاح (المصدر الطبيعي) وومضة فلاش مسيطر عليها تماماً. كي تحافظ على التأثير الطبيعي للمشهد المصور, إحرص على أن تكون الومضة أقل من الضوء المتاح. النسبة غالباً ما تكون 2:1 (الومضة تشكل نصف تعريض المصدر الطبيعي) أو 4:1 (الومضة ربع الاضاءة الطبيعية). آلية تضليل الفلاش من أجل خفض كمية الومضة تعتمد على نوع الفلاش. بعض وحدات الفلاش تحتوي على منظم آلي لتقليل كمية الومضة الى النصف أو الربع أو حتى لغاية 16:1. يمكنك خداع الفلاشات التي لا تحتوي على منظم بأن تخبرها أنك تصور على فتحة عدسة f5.6 في حين أنك في الحقيقة تصور على فتحة f8 أو f11 حسب النسبة التي ترغبها 2:1 أو 4:1. الصورة المرفقة توضح كيف ساعد فلاش الملء على تقليل التباين بين الطائر الواقع في الظل والخلفية المنارة بشكل زائد.
الاستعمالات الأخرى للفلاش
تستمر الومضة الصادرة عن وحدة فلاش نموذجية فترة زمنية صغيرة جداً تتراوح ما بين 1/ 1000 من الثانية و 1/ 10,000 من الثانية إعتماداً على شدة الومضة. هذه المدة كافية جداً لتجميد حركة معظم الموضوعات, الثابتة والمتحركة. لسوء الحظ, فأن أغلب الموضوعات سريعة الحركة ستكون خارج مجال (زمان) الومضة. للمواضيع القريبة نسبياً الى الكاميراهناك تقنية رائعة يمكن تجربتها تدعى تزامن بطئ للفلاش. تتلخص الفكرة في إختيار سرعة غالق بطيئة (مقاسة بالنسبة للضوء المتوفر), وعندما يكون الغالق مفتوحاً يضاء الموضوع بواسطة ومضة الفلاش لبرهة قصيرة جداً. يمكن الحصول على نتائج غير متوقعة بالنظر الى سرعة الغالق المستخدمة, سوف ترى مثلاً الموضوع واضح وحاد التفاصيل في لحظة انطلاق الومضة مع خيالات شبحية على امتداد الصورة في المقدمة أو الخلفية ناتجة عن حركة الموضوع ضمن الاضاءة المتوفرة. هذه التقنية جيدة جداً للتعبير عن الحركة في بعض الرياضات مثل سباق الدراجات أو الراليات.
تقنية التزامن البطئ للفلاش مفيدة جداً في حالات التصوير الليلي, مثال ذلك, تصوير مبنى مضاء ليلاً, حيث يعمل الفلاش على إضاءة الأمامية المعتمة أصلاً, في حين تكفي الإضاءة المتوفرة لتصوير المبنى المنار, وبذلك نحصل على صورة متوازنة الإضاءة.
وهذه العملية الأخيره بالفلاش تفتح المجال الى شرح طريقة التعريض الضوئي في الدرس القادم بأذن الله تعالى
صادق احساس
22-02-2004, 17:21
ما شاء الله عليك hadia
معلومات قيمة شخصياً بحاجة لها ... وما ذكرتِ من كاميرات .. ( فعلاً ) هي أفضل الكاميرات
منولتا وكانون ونيكون ويوجد لدينا ( منولتا وكانون ) ..!
سرعة الغالق مهمة جداً لوضوح الصورة بل تعطي إبداع حقيقي للمسة المصور في اختياره للزاويا
وليس كل من لديه كاميرا جيدة .. يجيد إختيار الزوايا .. فهي تحتاج لحس بالغ برؤية خيالية كيف ستكون
الصورة ... موضوع مهم للرجوع إليه وقت الحاجة ....!
سؤال أو طلب إذا ممكن من الكاتبة ...
يوجد فلاتر للكاميرات بإمكان تغطية العيوب :D
وعادة هذه تستخدم للفنانين لإلتقاط لهم الصور ... هل ممكن تشرحي لنا أكثر
عنها إذا كان لديك إطلاع ...!
ولو نلاحظ أن في بعض المسلسلات المصرية لكبار السن من شخصيات الممثلين ... يستخدمون
فلاتر لإخفاء التجاعيد .. مثل مسلسل ( فاتن حمامة ) ...!
وشكراً لجل موضوعكم المثير ..!
انتهى ..
صادق احساس
اهلاً أخوي صادق الأحساس مشكووووووور
مشكوووور على المرور والتوضيح والحمد لله الكاميرات اللي ذكرتهم خصوصاً
( منولتا وكانون ) هذولي عندي والمنولتا صديقة دربي وبنتي أعتز بيها واااااااااااااجد:o
والحمد لله أنه أعجبتك الدروس:o وان شاء الله تستفيدمنها
ممكن ليش ما ممكن بس اللحين الدروس الأوليه بعد ماخلصت لكن ولايهمك راح أحط الشرح وهذا أهو
يوجد فلاتر للكاميرات بإمكان تغطية العيوب
هذي الفلاتر مثل ما تفضلت وقلت لتغطية العيوب وبها أنواع
وهي الفلتر الأساسي يسمى
soft
soft warm يكون مائل للأصفرار
وهنالك أنواع منه
Diffuser Light عادي
Diffuser 1 ناعم بدرجه بسيطه
Diffuser 2 ناعم بدرجه متوسطه
Diffuser 3 ناعم بدرجه كثيفه كأنها الصوره تصيرضبابيه
وهذا شرح للمرشحات الضوئية ( الفلاتر )
واللحين جينا على طريقة النقل المفصل :
هذا الموضوع يشرح كيف تستخرج كل إمكانيات الكاميرا بمساعدة المرشحات الضوئية, بمنتهى البساطة والوضوح.http://www.foto-master.com/data/techniques/pm207/filters.gif
أيّ الفلاتر ينبغي عليك شراءها؟ هذا السؤال ليس غريباً حين تتصفح عدداً من كاتالوجات الفلاتر, وتشاهد العشرات بل المئات من مختلف أنواع المرشحات الضوئية, والتي تختلف عن بعضها أحياناً ببعض الفروقات البسيطة فقط. لا تدع الأمر يربكك كثيراً, ذلك أن إستخدام المرشحات الضوئية يحمل على الأغلب صفة شخصية, يستعمل بعض المصورين تشكيلة واسعة من الفلاتر مثل لوحة الألوان, في حين يميل البعض الآخر إلى حصر إستخدامهم بفلتر واحد أو لا يتعاملوا بالفلاتر على الإطلاق. ولنعود الى السؤال من جديد, أيّ الفلاتر ينبغي أن نسعى لإقتناؤها؟
في الحقيقة كما هو الحال مع أيّ من المعدات الفوتوغرافية الأخرى, فإن متطلباتك الخاصة ينبغي أن تحدد ما يجب شراءه وإستعماله. يمكنك تصفح مجموعة من الصور التي التقطتها حديثاً وتحدد أي فلتر كان يمكن أن يضفي تحسيناً على هذه النتائج. على سبيل المثال, أين إختفى الضباب في مشهد سلسلة الجبال الرائعة, وكيف كان بالإمكان المحافظة على الضباب ليضفي جمالاً أكثر. مثال آخر, لماذا يستاء معارفك من صور البورتريه التي تلتقطها لهم. هذه أمثلة كيف يمكن للفلتر أن يحلّ بعض المشاكل التي تواجهها.
هناك فلاتر أساسية قليلة تعتبر الأكثر فائدة وينبغي أن تكون ضمن عدّة أي مصور مجهّز جيداً. إستعمل هذه القائمة كتوصية وليس كقائمة مشتريات.
مرشح الإستقطاب (بولارايزر):
هو الأكثر فائدة بين الفلاتر وينبغي أن يكون الأول ضمن مشترياتك. مرشح الإستقطاب يزيد من تشبع اللون, يقلل الإنعكاسات (Reflections) الغير مرغوبة, يُزيل التوهجات الضوئية, وبوجه عام يرفع من درجة التباين في الصورة. أذا كنت تمتلك كاميرا من نوع العدسة الأحادية العاكسة (SLR), ذات نظام تعيير ضوئي من خلال العدسة (Through The Lens metering system) أو ما يعرف إختصاراً TTL, إشتري بولارايزر من النوع الدائري, الذي لا يؤثر على قراءات التعريض. النوع الخطّي القديم لمرشحات الإستقطاب يعمل بشكل رائع مع الكاميرات التي لا تحتوي على نظام القراءة TTL. إذا لم تكن متأكداً من نوع المرشح المطلوب, إرجع إلى كتاب التوجيه الخاص بكاميراتك حيث ستجد الإجابة الصحيحة.
تأثير مرشح الإستقطاب يعتمد على زاوية الضوء ودرجة توجيه الفلتر. تأتي فلاتر الإستقطاب مزودة بحلقة للدوران, لتغيير زاويته بالنسبة للضوء. يمكن أن تلاحظ درجة الإستقطاب بالنظر مباشرة إلى المشهد من خلال فلترك. ألية عمل مرشحات الإستقطاب سوف نشرحها في موضوع لاحق إنشاء الله.
مرشح الإنتشار(التشتيت):
أغلب الناس يفضلون الحصول على صورة بورتريه أكثر نعومة مما هم عليه في واقع الحال. هنا يتحدد إستعمال مرشح الإنتشار, الذي يليّن معظم الخطوط الحادة, ويقلل من التجاعيد والعيوب الأخرى دون المساس بشكل كبير بحدة بروز الصورة. يعرف بين المصورين بتسميات عدّة منها سوفتر, سوفتنر, سوفت فلتر وغيرها.
هذه الصوره بدون فلتر
مشهد لطيف, لكنه يبدو أكثر إضاءة ويفتقر إلى التدرجات الدافئة.
http://www.foto-master.com/data/techniques/pm207/nofilter.jpg
وهذه الصوره بالفلتر
أستعمال فلتر حسّن المشهد وساعد على توليد الإحساس الأصلي بالمكان
http://www.foto-master.com/data/techniques/pm207/filter.jpg
إستعمال هذه الفلاتر مع المناظر الطبيعية Landscapes يضفي عليها رومانسية ويقلل من حدة التباين Contrast. تأتي مرشحات الإنتشار بدرجات تشتيت مختلفة. لإحدات تأثيرات نعومة متفاوتة. ننصح بإبتياع مرشح أنتشار ذو درجة عادية أو حتى قليلة, ذلك أن الدرجات العالية تعمل على تمييع الالوان بحيث تبدو الصورة كما لو أنّها مدهونة بالزيت.
مرشح الفلورسنت:
عندما تدقق النظر في أضاءة الفلورسنت (النيونات) تجدها مائلة قليلاً إلى اللون الأزرق, ولكن الفيلم يراها مائلة للّون الأخضر, بحيث يبدو المشهد كما لو أنه مصاب بدوّار البحر. معالجة المشكلة يكون بإستخدام مرشح الفلورسنت (Tiffen FL-D, Hoya FL-Day or FL-W) أو البدائل من الماركات الأخرى. يعمل الفلتر على سحب اللون الأخضر عن طريق إضافة اللون الماجنتي (خليط من الأحمر والأزرق). مرشح الفلورسنت مفيد جداً لمن ينوي التصوير بدون إستخدام الفلاش في المتاحف والمعارض الفنية والمستشفيات حيث تكثر إضاءة النيون.
عدسات المدى القريب (Close-up lenses):
فنياً, هذه العدسات لا تنتمي إلى مجموعة الفلاتر, إنها أشبه ما تكون بعدسات القراءة ولكن مخصصة لعدسة الكاميرا. هذه العدسات تسمح للكاميرا بالتصوير من مسافة أقل من المسافة الدنيا المنصوص عليها في كتيّب الكاميرا. تأتي بسماكات متنوعة: +1, +2, +3 و +4. كل رقم يمثل قوة العدسة في التقريب. +1 يسمح بالتصوير من مسافة متر واحد (39 بوصة) حين يكون مؤشر المسافة في الكاميرا موضوع على اللانهاية (∞). +2 تسمح لك بالتصوير من مسافة ½ متر (19 بوصة), +3 - من مسافة ثلث متر (13 بوصة), +4 تتيح لك الإقتراب من الموضوع لغاية مسافة ¼ متر فقط (9 بوصات). وهنالك عدسات ذات مدى تقريب أكبر, ولكن تذّكر أنه كلما إقتربت من الموضوع أكثر, كلّما ضاق عمق المجال, وأصبح صعباً جداً الحفاظ على الموضوع في التركيز البؤري. كذلك فأن عدسات المدى القريب ذات الدرجات الكبيرة تقلل من حدة بروز تفاصيل الصورة. أذا كنت تنوي التصوير من مسافات قريبة جداً, على سبيل المثال 12 بوصة, ننصح بإستعمال إكسسوارات أفضل من عدسات المدى القريب مثل أنبوب التمدد Extension Tube أو المنفاخ Bellows.
عدسات المدى القريب مفيدة خصوصاً مع عدسات البعد البؤري الطويل, والتي لا تسمح بإلاقتراب من الموضوع أقل من أربعة أو خمسة أقدام. بوضع عدسة مدى قريب على عدسة بطول بؤري 135 مليمتر, على سبيل المثال, يمكنك الأقتراب من الموضوع أكثر لحصر المشهد والحصول على نسبة تجسيم أعلى مما يمكن الحصول عليه بدون عدسة مدى قريب.
مرشح ضوء السماء (Skylight Filter):
يستعمل لخفض أثر الضباب والوهج, كذلك لتقليل الزرقة الزائدة عند التصوير الخارجي على فيلم ملون. هذا الفلتر عديم اللون و لا يتطلب أيّ تعديل على قيمة التعريض. وهذا ما يوفر له وطيفة مهمة أخرى الا وهي حماية العدسة من الرذاذ, الرمل, الثلج والمطر وبصمات الإصابع. ركّب هذا المرشح على عدستك دوماً وستشعر بالحماية والأمان لعدستك القيّمة. إذا ما حدث أي سوء سيكون من الأسهل والأرخص أستبدال المرشح عوضاً عن شراء عدسة جديدة.
مرشحات التأثيرات الخاصة:
يعمل هذا الفلتر الرمادي العادي على تقليل كمية الضوء الواصل إلى الفيلم دون إحداث أية تغييرات على الألوان. يفيد في حالات الإضاءة العالية, عندما تعجز عن الحصول على تعريض صحيح مع الفيلم الذي تستعمله, حتى لو قمت بإغلاق العدسة إلى اصغر فتحة وإستعمال سرعة غالق عالية جداً.
مرشح الكثافة الضوئية مفيد جداً في بعض التأثيرات الفنية, منها على سبيل المثال, زيادة التحكّم بعمق المجال. أن تركيب هذا المرشح على عدستك يتطلّب وضع فتحة عدسة واسعة, الأمر الذي ينعكس في خفض مسافة عمق المجال وبالتالي يجعل الخلفية خارج التركيز البؤري. أن طمس الخلفية (أخراجها من مجال التركيز البؤري) يحسّن من جودة صور البورتريه وينقل التركيز إلى موضوع الصورة. إستعمال آخر لهذا المرشح, زيادة المدة الزمنية التي يمكن أن يبقى فيها الغالق مفتوحاً. مثلاً عند تصوير الماء النازل من الشلالات بسرعة غالق بطيئة نحصل على تأثير رائع, حيث يبدو الماء كالخيوط القطنية.
تأتي هذه المرشحات بكثافات متنوعة ننصح بالحصول على واحد يقلل الضوء النافذ إلى الفيلم بمقدار وقفتان أو ثلاثة (ND 0.6 أو ND 0.9)
مرشحات التأثيرات الخاصة: هنا نأتي إلى عالم واسع من الخيال. مرشح الصور المتعددة, مرشح التأثيرات النجمية, مرشحات التحريف والألوان غير العاديّة. تطبيقات هذه الفلاتر تتعلّق بمذاقك ولا يحدها سوى خيالك. يمكنك الحصول على صور لا يمكن أن تراها في العالم الحقيقي أبداً.
--------------------------------------------------------------------------------
لم نأت على ذكر مرشحات التصوير الأبيض والأسود, ولكن نفس التوصيات العامة, التي ذكرناها في هذا الموضوع, بإستثناء مرشحات التصحيح اللوني, تنطبق. أن جميع المرشحات الأساسية التي أتينا على ذكرها تصلح للإستعمال لكلا التصوير الأبيض والأسود والتصوير الملون.
إذا كنت تستعمل كاميرا حديثة من نوع "صوّب و صوّر" قد لا تجد على العدسة قابلية لتركيب المرشحات, تأكد من كاميراتك قبل الشروع في شراء فلتر. على الغالب فإن جميع الكاميرات الأقدم وكاميرات محدد النظر وكاميرات العدسة الأحادية العاكسة تتمتع بقابلية تركيب المرشحات. تأتي المرشحات بأقطار مختلفة لتناسب قطر العدسة, على سبيل المثال, Ø52mm أو Ø55mm . إذا كنت تمتلك عدسات بأقطار مختلفة يمكنك الحصول على حلقة وصل الأقطار المختلفة. تذكّر فقط القاعدة العامّة التالية: يمكنك تركيب مرشح ذو قطر أكبر من قطر العدسة بإستعمال حلقة وصل, ولكن العكس غير صحيح, إذ لا يمكنك تركيب مرشح ذو قطر أصغر من قطر العدسة ذلك أن هذا يؤدي إلى قطع حواف المشهد أو تعتيمها.
عندما تقرر شراء مرشح ما- لا تقتصد في الدفع. إبحث عن أفضل جودة يمكن أن تحتملها ميزانيتك. عندما تثبت مرشحاً على عدستك, يصبح جزءاً من نظامك البصري. أن وضع مرشح ذو جودة متواضعة على عدسة ذات نوعية عالية سوف يقلل من الجودة الكلية للعدسة إلى حد بعيد.
لمزيد من المعلومات حول الفلاتر أنظر موقع كوكين وهي الشركة التي تدعم خاصية تصنيع الفلاتر: تفضلوا Cokin الشركه المصنعه للمرشحات الضوئية ( الفلاتر ) (http://www.cokin.fr/)
مرشح الإستقطاب "Polarizer"
بمقدور هذا الفلتر منفرداً تغميق السماء الزرقاء, إزالة الوهج والانعكاسات, زيادة تشبع اللون Saturation , والعمل كمرشح كثافة ضوئية حيادي اللون. هل يستطيع ذلك أيّ مرشح آخر؟ الجواب- بالطبع لا.
دون الخوض بشكل عميق في فيزياء الضوء, نشير الى أن الإستقطاب يحدث في السماء الزرقاء المفتوحة, وأيضاً حيثما يكون هنالك إنعكاسات عن الأسطح اللامعة (لكن ليس المرايا). بتدوير الفلتر, يمكن حجز العناصر المستقطبة للضوء من المرور (يؤدي ذلك الى تعتيم السماء وإزالة الانعكاسات), والسماح للضوء العادي بالنفاذ دون أي تغيير.
http://www.foto-master.com/data/techniques/pm262/polar1.jpg
يعمل مرشح الإستقطاب كمرشح كثافة ضوئية حيادي اللون بقيمة 2X في حده الأدنى, ويصل مداه الى 4X بالاعتماد على درجة الدوران ونوعية العناصر المستقطبة.
إن الجمع بين مرشحين أستقطاب معاً, يتيح لك الحصول على مرشح كثافة ضوئية متغيّر, يحجز معظم كمية الضوء الواصل. للحصول على سماء داكنة باستعمال مرشح إستقطاب واحد يكون الأثر الأكبر مع المناطق الصافية من السماء (خالية من الغيوم) وبزاوية دوران قائمة (90 درجة) باتجاه الضوء القادم من الشمس.
http://www.foto-master.com/data/techniques/pm262/1098_polarize_1.gif
الرسم التوضيحي البسيط, يبيّن القاعدة العامة للحصول على اقصى إستقطاب للسماء. أشر بإبهامك نحو السماء. في هذه الحالة ستكون منطقة الأثر الأكبر للاستقطاب هي المنطقة التي يؤشر عليها السبابة وهو في وضع مثل المسدس. بالنسبة للإنعكاسات, يكون الأثر الأكبر مع الضوء المار بالمرشح بزاوية 30 - 40 درجة من سطح الانعكاس (انظر الرسم). معظم الأشياء الملونة, النباتات وحتى الجلد المستوي تعمل على عكس وإستقطاب الضوء بدرجات متفاوتة. إزالة الانعكاسات يؤدي إلى زيادة صفاء لون الأشياء ويسمح لك برؤية ما هو خلف الكأس أو أنعكاسات الماء. عندما تستعمل مرشح أستقطاب, شكّل المشهد أولاً, ثم إختر الزاوية التي تعطيك الأثر المرغوب للإستقطاب
بدون فلتر
http://www.foto-master.com/data/techniques/pm262/circular0.jpg
مع فلترإستقطاب دائري
http://www.foto-master.com/data/techniques/pm262/circular1.jpg
هناك نوعان من مرشحات الإستقطاب: خطّي ودائري. معظم كاميرات العدسة الأحادية العاكسة SLR أوتوماتيكية التركيز AF تشترط مرشح أستقطاب من النوع الدائري لأسباب تتعلق بالنظام البصري يطول شرحها في هذه المقالة. فإذا كنت غير واثق من نوع مرشح الأستقطاب الذي ينص عليه دليل الكاميرا, أشتري مرشح إستقطاب من النوع الدائري ذلك أنه سوف يعمل بشكل صحيح على جميع الكاميرات, ولكنه أغلى ثمناً مقارنة بالنوع الخطّي.
بدون فلتر
http://www.foto-master.com/data/techniques/pm262/linear0.jpg
مع فلتر إستقطاب خطّي
http://www.foto-master.com/data/techniques/pm262/linear1.jpg
بالتوفيق للجميع
والى القاء في الدرس المنقول القادم بأذن الله
صادق احساس
24-02-2004, 00:48
شكراً لجهودك اختي الكريمة .. hadia
البعض يعتقد اختي ان كاميرات سوني هي الأفضل لأن الماركة أشتهرت في أجهزة عدة
ولكن المعروف ان منولتا وكانون ونيكن هل أفضل الكاميرات لألتقاط الصور بدقة متناهية
ناهيك عن التطوير الدائم لها .. وشكر لك الإضافة بخصوص الفلاتر ..!
ونتمنى نرى ابداعك في التصوير .. فهل ننتظر ؟
ولكم اعطر التحايا ..
انتهى ...
صادق احساس
لاشكرعلى واجب أخي صادق الأحساس فجميعنا هنا لنفيد ونستفيد منكم
وأن شاء الله أستفدت من المعلومات
اشتهرت السوني في اجهزه عده نعم لكن لاتختص بـ الكاميرات الفوتوغرافيه وطبعاً تلك الشركات ( منولتا MINOLTA , نيكون NIKON , كانون CANON ) مشتهره ومن أوائل المصنعين ومختصه للكاميرات الفوتوغرافيه ومثل ما ذكرت أنها كاميرات تختص لألتقاط الصور بدقه وهي دائمة التقدم والتجدد في تصنيع الكاميرات وهنالك أيضاً كاميرات مثل ( سوني SONY , أولمبس Olympus , بنتاكس Pentax , فوجي FUJI , كوداك KODAK ) طبعاً يختلف في منها مختصه بالكاميرا العاديه ( فلم ) منذ القدم والأن تتجه كل منها في تصنيع كاميرا الديجتال وهنالك انواع عديده ومختلفه في الأسعار وسرعة الغالق والدقه في وضوح الصوره
بنسبه لي:D الصور بعضها نزلتها من قبل :p في موضوع ( ملف صوري المتجدد :o)
لاحقاً بنزل عدة صورقديمه و جديده:o
وبالتوفيق للجميع..
عرض شامل لأنواع الكاميرات ومواصفاتها
http://www.foto-master.com/data/techniques/pm204/s-hexarrf.gif
اذا كنت على وشك شراء كاميرا جديدة , أو استبدال التي بحوزتك, وترددت الى السوق فسوف تندهش من كثرة الخيارات المتوفرة . معظمها يبدو مشجعا", ولكن أي منها أكثر ملائمة لك؟ هذا ما تجيب عليه هذه الدراسة.
في البدء ينبغي تصنيف آلات التصوير إلى فئات محددة , وذلك حسب الخصائص المميزة لها وذلك مثل:
APS أو كاميرا 35 ملم
مدمجة ( Compact ) أو بعدسة عاكسة أحادية ( SLR )
ذاتية الضبط البؤري ( Autu-Focus ) أو يدوية ( Manual )
عدسة ثابتة ( Fixed Lens ) أو عدسة متغيرة الطول البؤري ( Zoom Lens )
تقليدية أو رقمية
ولننظر الى هذه الخيارات بتفصيل أكثر.
APS أو 35 ملم ؟
لربما شاهدت إعلانا" تلفزيزنيا", أو سمعت أحدا" يتحدث عن هذا النظام الجديد من الكاميرات, نظام التصوير المحسن (Advanced photo system ) والذي يعرف مختصرا" ( APS ). هذا النظام إبتكرته خمس من الشركات الرائدة في مجال صناعة معدات التصوير, يهدف إلى تبسيط إلتقاط وعرض الصور. تكون كاميرات ال APS في الغالب أقل وزنا" وأخف حملا" من الأنواع الأخرى ولكنها تحتوي على الكثير من الخصائص الجديدة مما يجعلها أكثر قبولا" لمن يبحث عن كاميرا سهلة.
كاميرات 35 ملم معروفة منذ زمن بعيد, وهنالك تشكيلة واسعة منها في السوق, وفيلمها أرخص قليلا" من أفلام ال APS .هذا النوع من الكاميرات مرغوب من قبل المصورين المحترفين للأسباب التي سنعرضها لاحقا.
مدمجة أو بعدسة عاكسة أحادية؟
قبل بضعة سنوات, كان بإمكانك عند شراء كاميرا الإختيار فقط ما بين كاميرا مدمجة أو كاميرا بعدسة عاكسة أحادية,وكان القرار سهلا". فالكاميرا المدمجة مثالية للشخص الذي يرغب الحصول على صور جيدة بسهولة, وفي نفس الوقت يفضل كاميرا خفيفة الوزن. بينما تناسب كاميرات العدسة العاكسة الأحادية الأشخاص ذوي الإبداع في مجال التصوير بالإضافة إلى المحترفين. إذ يمكن تطوير نظام الكاميرات أحادية العدسة عن طريق إضافة عدسات جديدة ووحدات فلاش وركائز وغيرها من الإضافات.
ان معظم صانعي الكاميرات اليوم لديهم آلات تصوير بعدسة عاكسة أحادية وتعمل بنظام ال APS . جامعين بين الجودة التي تعطيها كاميرات SLR والإمكانيات التي يتمتع بها نظام ال APS .
ذاتية التركيز البؤري أم يدوية؟
وهنا السؤال بسيط, فلماذا تتعب نفسك بضبط التركيز البؤري Focusing للكاميرا, إذا كان بإمكانك الحصول على كاميرا أتوماتيكية التركيز Auto-Focus. الكاميرات اليدوية مناسبة للمصورين المحترفين, الذين يفضلون التحكم الكامل من قبلهم بالكاميرا على أن تتحكم بهم الكاميرا. ولديهم المزيد من الوقت يقضونه في عملية الضبط البؤري.
كاميرا مدمجة بعدسة ثابتة أو متغيرة ؟
إذا وقع إختيارك على كاميرا مدمجة Compact, يأتي السؤال: هل تريدها بعدسة ثابتة أم متغيرة؟ . تكون الكاميرات ذات العدسة الثابتة خفيفة الوزن لدرجة يمكن وضعها في جيب القميص . غير أن هذه الكاميرات في الغالب تكون مزودة بعدسة واسعة الزاوية وهو ما يجعل الأشياء تبدو صغيرة عند النظر في محدد النظر Viewfinder. اذا لم تكن ملزما" بحجم معين , إختر كاميرا بعدسة متغيرة Zoom Lens Compact , تعطيك حرية أكبر في تكوين المشهد وعناصره.
تقليدية أو رقمية؟
لكل واحد من هذه الأنواع ميزات عن الآخر. الكاميرات الرقمية لا تستخدم أفلام وبالتالي فهي تعفيك من دفع فواتير التحميض , كما أن الصورة التي لا تعجبك, تستطيع محوها بسهولة ومعاودة الإلتقاط. غير أنك تستطيع ممارسة التصوير الرقمي بدون شراء كاميرا رقمية, وذلك إذا كنت تملك ماسح ضوئي Scanner وجهاز كمبيوتر.
التصوير التقليدي ما زال محتفظا" بألقه, حيث أن الحصول على 36 صورة جيدة لا يكلف الكثير. وبكل صدق, ولأغلبية الناس يبقى التصوير التقليدي الإختيار الأول.
الكاميرات المدمجة Compact Cameras
كما يستدل من الإسم, تمتاز هذه الكاميرات بأنها مدمجة, خفيفة وصغيرة لدرجة يمكن وضعها في جيب القميص أو حقيبة اليد. هذه الكاميرات تستخدم مبدأ " صوِّب وصوّر", ذلك أن الكاميرا تحدد تلقائيا" قيم التعريض الضوئي وتضبط التركيز البؤري. كذلك فإن هذه الكاميرات تملك فلاش مبيت للتصوير الداخلي, وتقوم بسحب الفيلم وإرجاعه أتوماتيكيا". بعض الكاميرات المتطورة من هذه الفئة تملك خصائص متقدمة مثل: نظام التعريض الضوئي المتعدد Multiple Exposure mode , تعويض قيم التعريض Exposure Compensation , وإمكانية عدم تشغيل الفلاش في اللقطات الليلية من أجل تعريض ضوئي طويل Long Exposure .
http://www.foto-master.com/data/techniques/pm204/s-lexio70.jpg
الحسنات:
صغر الحجم
سهولة الإستخدام
خفة الوزن
رخص الثمن
جميع الوظائف مبيتة
السيئات:
تتحكم بالمصور بشكل تام
إمكانية الإبداع محدودة
غير قابلة للتطوير
الكاميرات المدمجة بنظام التصوير المطور Advanced Photo System Compacts
يرتكز الشكل الجديد من الكاميرات على تسهيل عملية تركيب الفيلم, إذ يكفي إدخاله في المكان المخصص ومن ثم إغلاق الباب لتعمل الكاميرا على تركيبه أتوماتيكيا", دون حاجه لسحب اللسان وتثبيته. وقد لعب عامل الأمان الدور الأكبر في تصميم أفلام هذه الكاميرات, إذ لا يمكن تركيب فيلم كان قدصور كاملا" من قبل, أو تحميض فيلم غير مصور. ويتأتى ذلك نتيجة لوجود كود (رموز خاصة) على علبة الفيلم تتغير حسب حالة الفيلم ( الفيلم غير مصور إطلاقا", الفيلم مصور جزئيا", الفيلم مصور كليا" وغير محمض, الفيلم مصور كليا" ومحمض). كذلك لا حاجة للمس الفيلم ذلك أن الفيلم يعود بالكامل إلى علبته بعد التحميض ويعتمد طلب إعادة طباعة الصور على الفهرس Index Print المرفق بالفيلم بعد تحميضه. يحتوي الفهرس على صور مصغرة Thumbnail لجميع الصور الموجودة على الفيلم وبجانب كل صوره رقمها وصيغة التصوير. تخزن بيانات التصوير على شريط مغناطيسي متوضع على سطح الفيلم. تحتوي البيانات على معلومات التعريض, نوعية الإضاءة, الوقت والتاريخ ومعلومات أخرى تعتمد على الشركة الصانعة للكاميرا.
يمكنك الاختيار بين ثلاث أشكال (Formats) للتصوير: القياس العادي 4*6" والمسمى [Cassics [C , الشكل الجديد 4*7" والمسمى [HDTV [H أو الشكل البانورامي 4*10" والمسمى [Panoramic [P . هذه المعلومات تخزن على الفيلم وبالتالي يستطيع المختبر طباعة الصور حسب الشكل المطلوب ودون الرجوع إلى المصور. بعض الكاميرات تستطيع خزن عدد النسخ المطلوبة لكل صورة وبالتالي يمكن للمختبر أتوماتيكيا" طباعة العدد المطلوب من النسخ ومن أول مرة.
الحسنات:
تركيب الفيلم سهل للغاية
الإختيار ما بين ثلاث أشكال
سهولة عمل نسخ إضافية من الصور
كاميرات مدمجة للغاية
السيئات:
تحكم كامل بالتعريض الضوئي
كاميرات العدسة العاكسة الأحادية SLR Cameras
تملك كاميرات العدسة العاكسة الأحادية, والتي سنرمز لها إختصارا" بكاميرات SLR , محدد نظر يريك بالضبط ما سوف تسجله الكاميرا. مع هذا المحدد لن تحصل بعد اليوم على صور مقطوعة الرأس أبدا" بل على صورة كما حددتها تماما". وتأتي هذه الكاميرات بعدسات قابلة للتغيير, وهنالك ما يقارب 40 عدسة ذات أطوال بؤرية مختلفة لتختار منها ما يناسبك.http://www.foto-master.com/data/techniques/pm204/S1pro.jpg
بإستخدام عدسات الزاوية الواسعة( Wide-Angle lens ) يمكن توسيع المشهد ليتضمن أجزاء أخرى لم تكن لتظهر مع العدسة العادية, بينما تقوم العدسات المقربة (Telephoto Lens) بإختصار المشهد إلى جزء صغير. يمكن ربط هذه الكاميرات مع فلاشات الأستوديو لأخذ لقطات البورتريه كما يمكن تركيب موتور لسحب الفيلم بسرعة لقطتين أو أكثر في الثانية الواحدة مما يجعلك تسيطر على لقطات الحركة. تعتبر كاميرات SLR الأكثر مرونة وتعددية الإستعمال حيث يمكن تهيئتها للعمل مع الميكروسكوب أو التيليسكوب لأخذ لقطات مدهشة مجهرية أو فلكية. بإختصار فأن هذه الكاميرات قابلة للتطوير لتقارب إبداعك, ومع ذلك يمكن إستخدامها ككاميرا صوُب و صور عند تنصيب النظام الاتوماتيكي.
الحسنات:
متعددة الإستخدام
جودة عالية
نظام تعريض دقيق
صور عالية الوضوح وحدة البروز
قابلة للتطوير والإضافات
محدد نظر دقيق
السيئات:
تتطلب من المصور مهارات أعلى
ضخمة, وأكثر وزنا"
الكاميرات الرقمية Digital Cameras
تقيم جودة الصور في الكاميرات الرقمية بمقياس الكثافة الضوئية Resolution . الكاميرات الرقمية البسيطة لها كثافة ضوئية من نمط VGA وهو ما يعادل 640*480 بكسل. تليها كاميرات XGA ذات الكثافة الضوئية 1024*768 , ومن ثم الكاميرات المليونية Mega pixel Cameras ذات الكثافة الضوئية 1280*960 وأكثر. إذا كنت مهتما" بعرض الصور على الشاشة فقط فإن كاميرات VGA تلبي الحاجة. أما إذا كنت تسعى إلى صور ذات جودة تقارن بالفوتوغرافية فأنت بحاجة إلى كاميرات الميغا بيكسل. وبإستخدام طابعة حبرية نفاثة Inkjet Printer ذات جودة فوتوغرافية يمكن الحصول على صور عالية الجودة مقاس 13*18 سم أو حتى أكبر. على أية حال, إذا رغبت بمزاولة التصوير الرقمي وبدون كلفة عالية, يمكنك إضافة ماسح ضوئي إلى معداتك الفوتوغرافية وتحويل صورك الملتقطة تقليديا" إلى رقمية. أما إذا كنت تبحث عن صور فورية ترسلها إلى أقاربك في أستراليا عبر البريد ألإلكتروني e-mail فأنت بحاجة إلى كاميرا رقمية والتي لا تتفوق عليها في هذا المجال أي من الكاميرات التقليدية.
http://www.foto-master.com/data/techniques/pm204/DC200.jpg
الحسنات:
بدون تحميض أفلام
نتائج سريعة ومباشرة
يمكن التحكم بصورها عن طريق الكمبيوتر
يمكن إرسال الصور عبر البريد الإلكتروني e-mail
السيئات:
تحتاج إلى كمبيوتر
نتائجها أقل جودة من الكاميرات التقليدية
بالتوفيق للجميع..
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لتحقيق الهدف العام للموضوع...يجب على المصورأن يعرف ويحدد عناصرالتكوين في... الصوره الفوتوغرافيه.
عناصرالتكوين
1-البساطة :هي السر الكامن خلف الصوره الجيده وتتمثل في...الأختيار.
2-الخط :هناك خطوط رأسيه وأفقيه والمائل والمنحني.
3-الكتلة :هي وزن صوري للجسم أوالعنصرالمراد تصويره ..مثل قمة جبل أوطائره.
4-اللون :اللون يرمز أويدل على أشياء يشترك الناس في فهمها.
(( علاقات الألوان للفنان مانسيل ))
يمكن تعريف عملية تكوين الصوره على أنها تنظيم ملا ئم للموضوعات داخل تلك الصورة.
والعناصروالقواعد هي مجرد دليل للمساعدة على انتاج صورة جيده.
بالنسبه...للبساطة دراسة الموضوع من جميع النواحي وتقرير الزاويه والمكان الذي نفضله.
علينا أن نعزل ا لجزء المراد تصويره ونفصله عما يحيط به بالطرق التاليه:-
اعادة تنظيم المكان الذي به الموضوع.
وضع الموضوع في وسط ملائم بتغيير المكان اذاكان من الصعب تنظيمه.
جعل الموضوع يملأ الصوره.
عزل وتركيزالأهتمام على الموضوع المصور بواسطة عمل عمق ميدان ضحل على
الموضوع فقط ,أوبالأضائه أو بمكان منخفض لنحصل خلفية السماء مثلأ.
الخطوط الوهميه..الخطوط القائده..التنسيق أولتكوين وهي تخيليه
خطوط القوه تتمثل في..نظرة الشخص..أوأتجاه السياره..ويسمى أتجاه القوه.
أما الكتله...تستخدم في الأنتباه لما لها من ثقل وتسود الصوره بوحدتها وبما بينها وبين غيرها من تقابلات وتميزها بالحجم وثبات وتماسك وأضائه ولون وتزداد أذا أنفصلت
عن خلفيتها بالتباين في الضوء والون.
هنالك..مدلولات ورموز معينه ترمز اليها الألوان المختلفه ويشترك في فهمها معظم الناس
فـ..الأحمر..يعرف بالأيجابية ويرمز للخطر والنار.
أما..الأخضر..لون هادئ ومريح.
أما..الأزرق..يوحي بالبروده...
هناك علاقه بين كل لون وأخر يجب على المصور أن يعرفها.
الألوان المتكامله...كل لونين متقابلين يعطيان أقوى تباين وتضاد مثال..الأحمر والأخضر.
الألوان المتناسقه...كل ثلاث الوان تعطي تأثير متناسقن مثال.. الأحمروالأصفروالأزرق.
الألوان المتقاربه...تكون فيما بينها علاقه واحده للصوره مثل.. الأحمروالبرتقالي والأصفر وتسمى الألوان الدافئه.
وهذه العلاقات تساعد المصورعلى الحصول تكوين ناجح...
بالتوفيق للجميع
مختصر أساسيات التصوير الضوئي جمعته لكم من طريقة النقل وكل شيء مفيد سأحضره هنا
أساسيات التصوير الضوئي (http://www.foto-master.com/data/tec...pm247/pm247.htm)
التعريض الضوئي The Exposure (http://www.foto-master.com/data/tec...pm401/pm401.htm)
عمق الميدان Depth of Field (http://www.foto-master.com/data/tec...pm210/pm210.htm)
أساليب لتحسين مستوى التصوير (http://www.foto-master.com/data/tec...pm256/pm256.htm)
التّصوير بالفلاش للمبتدئين (http://www.foto-master.com/data/tec...pm240/pm240.htm)
مقدمة في التصوير الرقمي (http://www.foto-master.com/data/tec...pm264/pm264.htm)
الكاميرات الرقمية (http://www.foto-master.com/data/tec...pm212/pm212.htm)
نساقات حفظ الصورة (Image Format) (http://www.foto-master.com/data/sof...imageFormat.htm)
سرعة نقل البيانات عبر المنافذ (http://www.foto-master.com/data/tec...pm101/pm101.htm)
الشروع في التصوير الرقمي... (http://www.foto-master.com/data/tec...pm217/pm217.htm)
تصوير الأطفال... نصائح وإرشادات (http://www.foto-master.com/data/tec...pm209/pm209.htm)
تصوير الألعاب النارية (http://www.foto-master.com/data/tec...pm304/pm304.htm)
تصوير الزهور (http://www.foto-master.com/data/tec...pm208/pm208.htm)
عرض شامل لأنواع الكاميرات ومواصفاتها (http://www.foto-master.com/data/tec...pm204/pm204.htm)
المرشحات الضوئية (الفلاتر) (http://www.foto-master.com/data/tec...pm207/pm207.htm)
بالتوفيق للجميع
ALABYADH
24-03-2004, 17:31
يرحبوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون
الدرس وايد صعب يا hadia
يبغاله تطبيق عملي عشان تنوخ الفكرة مظبوط في الراس
بس الدرس مفيد جداً جداً
شكراً
الدروس صعبه أذا نقرأت لكن أذا كان نظري أو الكاميرا في اليد وأثناء القراءه يكون أحسن ويرسخ في المخ بشكل تمام التمام
وصدقوني أحنا نقول عن الشي صعب وهذا بس في البدايه مع الممارسه راح يكون ممتع ومسلي ومفيد إيضاًوراح تستمتعوا بالتطبيق..
ومشكووورين على المرور وجربوا ..
تحياتي
بالتوفيق للجميع
علي الجمعان
15-06-2006, 21:50
مشكورين على المعلومات
وأنا عندي سؤال.......أنا ما أعرف أصور عدل في الليل ,,,اغب الصور مو حلوة مع الفلاش .. وبدون الفلاش متجه
اعتقد سرعة إغلاق العدسة فيها مشكله ...أو أنا ما اعرف ليها
جعفر حسين
18-07-2006, 09:42
أريد طباعة لمقاس A3 بطابعة ابسون 1290
على كافة الصفحة بدون حواف لكن لا استطيع اريد حلا
وشكرا
احمد سالم
18-07-2006, 10:51
مشكورين على المعلومات
وأنا عندي سؤال.......أنا ما أعرف أصور عدل في الليل ,,,اغب الصور مو حلوة مع الفلاش .. وبدون الفلاش متجه
اعتقد سرعة إغلاق العدسة فيها مشكله ...أو أنا ما اعرف ليها
تحياتي لك اخي العزيز HaPpY381
ما نوع الكاميرا التي تستخدم ؟
ارجو توضيح العيوب في الصور .
دمتم بخير
احمد سالم
18-07-2006, 10:56
أريد طباعة لمقاس A3 بطابعة ابسون 1290
على كافة الصفحة بدون حواف لكن لا استطيع اريد حلا
وشكرا
تحياتي لك اخي العزيز زعتر
حسب معلوماتي لا يوجد حل اذا اردت طباعة المقاس الصحيح للصورة .
دمتم بخير
حسين داود
18-07-2006, 15:54
السلام عليكم
تحية طيبة لك يا أستاذ أحمد عذراً لتدخلي
ولكن الأخت زعتر لم تذكر لنا معلومات كاملة بشأن الطابعة فقط رقم الطابعة وهذا لا يكفي
أختي زعتر هل لي بمعرفة نوع الطابعة هل هي من النوع الأول أم الثاني :
Epson STYLUS PHOTO 1290
http://www.epson.com.au/img/products/stylusPhoto1290_240.jpg
Epson STYLUS PHOTO 1290 Silver
http://www.epson.com.au/img/products/stylusPhoto1290_0802_240.jpg
كل من الطابعتين تتوفر فيهم خاصية Borderless Printing وترجمتها الطباعة بدون تأطير الحواف
ولكن على ما أعتقد أن كل منها تختلف في كيفية الأعدادات :
وإذا أرتي بشكل عام كيفية تغيير الأعدادات في كما يلي :
1- أذهب إلى جهاز الكمبيوتر
2- ومن ثم إلى لوحة التحكم
3- ومن ثم إلى الطابعة و الفاكس
4- ومن ثم قومي بضغط على الطابعة المعنية وهي 1290 بزر اليمين للفأرة وأختاري منها خصائص
ستجدين كل ما يتعلق بجودة الطباعة والمقاسات وغيرها من الإعدادات أبحثي عن Borderless Printing أو Frameless أو No Margins
تحياتي
احمد سالم
18-07-2006, 17:05
تحياتي لك اخي العزيز زعتر
حسب معلوماتي لا يوجد حل اذا اردت طباعة المقاس الصحيح للصورة .
دمتم بخير
تحياتي لك اخي العزيز حسين داود
اشكر على التوضيح
................
اخي العزيز زعتر ارجو المعدره للتوضيح اكثر
عند طباعة مقاس A3 عليك اعداد مقاس الطباعة مقاس A3
ويكون نوع الطباعة NO Margins (( بدون هامش )) كي تظهر الصورة كاملة
http://www.qatarpictures.com/qatargallery/up3/files/9/233.jpg
دمتم بخير
جعفر حسين
20-07-2006, 10:03
مثابين جعله الله في ميزان أعمالكم
علي الجمعان
11-08-2006, 12:56
تحياتي لك اخي العزيز HaPpY381
ما نوع الكاميرا التي تستخدم ؟
ارجو توضيح العيوب في الصور .
دمتم بخير
hp PhotoSmart C945
الصور مو واضحة مع الفلاش ...يعني الى ورا مظلم
و بدون الفلاش ... ما تغلق بسرعة ..يعني العدسة تاخذ وقت ...و أحلى الصور تجي مع حامل ثلاثي ( ستان )
نغمة امل
05-11-2006, 18:55
الموضوع مشووق سأعود له مره اخرى لني اريد ان اتعلم فن التصوير
بصراحه شوقتوني له
باين عليها معلومات قيمة..
لسة ماقريت الموضوع كله..بس كنت أبحث عن موضوع مثله شامل ..صحيح..ياريت تكون فيه مصطلحات بالإنجليزي..
ولكن..مرسي كتير مقدماً
ربيع عمري
20-05-2008, 02:10
شكرا اخي على المجهود ماقصرت ------معلومات قيمة
الأمل المفقود
01-06-2008, 19:09
السلام عليكم
اذا ممكن اريد معرفت احسن واجود كاميرات التصوير الفوتوغرافي